fabricar bateria y foco led 7000 Lms - 5 Horas

Como curiosidad:



https://www.aliexpress.com/item/DC-200V ... 21935.html

ok.... todo leido.
todo entendido ???....bueeeno...ya te ire preguntando.
por cierto,un amigo me ha dado un amperimetro igual....bueno,sin los "w".puedo dejarlo fijo en el foco ??...como ???.....

Bueno, ya que estáis, hacedlo con estilo:



https://www.aliexpress.com/store/produc ... 20262.html



https://www.aliexpress.com/item/DC-curr ... 63973.html

Fuente: https://giphy.com/gifs/foxhorror-gene-w ... oBJUfExt60

el potenciometro ya me indicaste como instalarlo....(con lo que me explicaste,ya lo intento mañana)....
y el amperimetro/voltimetro va a la salida de donde mismo coja corriente para el led y ventilador,(a la salida + y - del modulo),no ??.....y esto seria valido para graduar en un principio el trimpot de voltaje, como para dejarlo fijo,no ??
en cuanto me digas algo,me pongo

Veamos. Si te parece bien lo que te dije de utilizar el ajuste de voltaje como forma de limitar de alguna forma la potencia/corriente a los leds, con el tinglado puesto (esto implica que el amperímetro/voltímetro estará conectado en serie y paralelo con los emisores) procederías de la siguiente manera:

1º Ajuste/trimpot de voltaje al máximo, ajuste o potenciómetro de corriente al mínimo.
2º Conectamos la alimentación. Los emisores led se iluminarán un mínimo, el ventilador echará a andar. En el voltímetro se leerán ≈10V, y en el amperímetro unos pocos mA.
3º Vamos girando el potenciómetro o trimpot de corriente poco a poco hasta alcanzar el valor máximo de corriente que deseamos para los emisores, o un poquitín más si así lo deseamos. La lectura del amperímetro será de unos 5+A en ese momento, o hasta donde queramos llegar. El voltímetro marcará algo menos de 14V, o así debiera ser. Espérense al menos unos minutos para que los emisores led cojan al menos una temperatura próxima a la máxima operativa y entonces tómese nota de la cifra de voltaje, este es el valor que nos interesa.
4º Opcional para comprobar funcionamiento y refrigeración, saltar al siguiente paso si ya lo tenéis hecho. Esperar hasta que la lectura de voltaje se estabilice, irá disminuyendo poco a poco conforme los leds cojan temperatura. 5 ó 10 minutos deberían ser suficientes. El coeficiente de temperatura por voltaje para el XHP70A es −4.25mV/°C a “6V”, así que como tenemos dos “6V” en serie nuestro coeficiente es 2 × −4.25mV/°C = −8.5mV/°C. Considerando que los emisores ya habrán temperatura, si están bien refrigerados el voltímetro apenas debería disminuir un pelín más.
5º Apáguese el pifostio, desconéctese la carga del módulo de alimentación (soltar el positivo o el negativo que va a los emisores led, sin desconectar el voltímetro de la salida) y volver a enchufar. Ahora ajustar el trimpot de voltaje hasta que el voltímetro indique el valor que anotamos antes en 3.
6º Vuélvanse a conectar los emisores led y compruébese el funcionamiento. Obsérvese que al ajustar así el voltaje los emisores no alcanzarán la corriente máxima en un arranque en frío dado que estarán limitados en ese momento por su mayor Vf, si bien conforme vayan cogiendo temperatura la corriente sube. Si esto se demora más de lo que nos resulta agradable podemos subir el voltaje máximo un poquitín (con la carga desconectada).

Esto debería dar el resultado esperado, y con ello conseguir que aunque se nos vaya la mano con la corriente, el límite de voltaje evitará consecuencias indeseables.


P.D.: hay una forma más elegante de hacer esto, que es limitar el valor máximo del potenciómetro. Esto requiere instalar una resistencia en serie con una de las patas del potenciómetro, con algo de ensayo y error para determinar con qué valor de resistencia tendríamos la corriente máxima en el amperímetro con el potenciómetro a tope. Con este método no sería necesario limitar el voltaje con lo que podríamos arrancar en frío a plena potencia.

dos cosas.
en el punto 3...cual es el valor maximo deseado ??....porque si no me lo dices soy capaz de girar hasta dislocarme la muñeca
eso de no poder arrancar en frio a tope no me mola. y lo de la resistencia ya empieza a complicarme la vida.
podriamos configurar esto de forma que arrancar en frio estuviese a tope ??...siempre podria arrancar a tope pero con el potenciometro exterior a medio gas para prevenir....

[Barkuti]

¿Qué cuál es el valor máximo? Hombre, ¿hasta dónde quieres llegar hoy?
La fuente puede manejar bastante potencia/corriente, aunque bastante menos de 20A a la entrada o salida (eso 99.9999% seguro).
¿Cuánta luz a tope?
De acuerdo con esta prueba de djozz os harán falta unos 5A a los emisores para 7000+ lúmenes. Así que 5A puede estar bien, o 6A, o 7A… cuanta más corriente mayor será el consumo. Con 5A estimo que podríais conseguir ≈4.5 horas de autonomía o runtime.

Editado:
Para solventar el problema de arrancar en frío a el valor tope:
1º Decídase la corriente. Esto no tiene mucha ciencia y en realidad es innecesario si estamos seguros de que no dejaremos la máquina en manos de algún tonto las válvulas. Sin limitación de clase alguna ese alimentador puede entregar más de 10A (en el feedback alguien dice que lo subió hasta casi 15A porque estaba limitando la potencia de entrada, o sea que sube más; también comenta que por encima de 10A necesita refrigeración), y esto en manos de un individuo como digo antes (descuidado, lerdo, ignorante, colocado o cualquier combinación de los anteriores por decir algo) significaría que algo acabaría mal. Es por ello que me he liado con esto de poner algún límite.
2º Ajustamos la corriente como describo en el punto 3º del procedimiento anterior, subiendo hasta el valor máximo deseado, y apagamos la maquinaria.
3º Esperamos hasta que los leds se enfríen a temperatura ambiente o lo más fría posible y entonces encendemos e inmediatamente anotamos el valor de voltaje que en ese mismo instante nos dé el voltímetro. Ese será el voltaje límite que nos permitirá tener la corriente máxima incluso en arranque en frío. Obsérvese, sin embargo, que esto no es licencia para dejar el potenciómetro de corriente “puño enroscado” porque en tal caso, conforme los leds vayan calentándose, la corriente a los mismos aumentará. Esto no es necesariamente malo pero si queremos que la fiesta dure aquellas 4+ horas objetivo deberemos mantener el potenciómetro de corriente en esos 5A.
4º Desconectamos los leds, ajustamos el voltaje máximo, y reconectamos.
Fin de la edición

Lo de la resistencia vendría a ser poner una en serie con el pin 3 del potenciómetro, para limitar la corriente máxima. De entrada podría probarse con un 100KΩ, y con él ver hasta donde sube la corriente. Si subiese más del máximo deseado cambiaríamos el resistor por uno un poco mayor, de lo contrario por uno menor. Para simplificar sería inteligente usar otro potenciómetro en lugar de un resistor, como un 390KΩ, 400KΩ, 470KΩ, 500KΩ o lo que haya disponible por ahí en medio (pelín más abajo o más arriba también vale). De ese potenciómetro sólo conectaríamos el cursor o pin central y uno de los extremos, así y según la posición del cursor sería posible variar la resistencia en serie con el pin 3 del potenciómetro logarítmico para ajustar con precisión y seguridad el valor máximo de corriente absoluto.

En fin

voy "al pryca" a comprar unas pocas neuronas y ahora vuelvo....

Edité mi mensaje anterior, ahora debe estar más fácil de comprender.
Como nota importante, aclaro que el límite de voltaje lo pongo porque me pareció más fácil que lo de adosar un potenciómetro de ajuste o resistencia en serie con el pin 3 (!) del potenciómetro logarítmico de corriente. Este segundo método no es en realidad muy complicado, pero el hecho de tener que estar aquí redactando a alguien como se hace y esperando la retroalimentación lo convierte en algo mucho más tedioso.

Bueno, la cuestión es:

¿Resulta necesario ponerle algún límite a la máquina? Me huelo que así es, ¿verdad?
Veamos…
Conducir leds correctamente o como Dios manda requiere utilizar una fuente de alimentación que pueda funcionar en modo corriente constante, lo que se traduce en que la fuente se encarga de monitorizar la cantidad de corriente que sale de ella ajustando el voltaje de salida a la carga. Dado que esta fuente puede funcionar de esta manera, hasta aquí bien.
¿Cuál es el problema? En principio ninguno siempre y cuando aquel que la administre se encargue de no sobrepasar sus límites. Más que nada porque en el evento de que a alguien se le ocurra “pisar el pedal hasta el fondo” creo yo con bastance certeza que esa fuente hará puf! de la misma forma que le pasó a Henrik en la prueba de Converter DC-DC 10A 8.5-48V to 10-50V 250W que acabó más rápidamente de lo que hubiera debido al quemársele los dos módulos que tenía. Y esto sin añadir que por encima de 11A los emisores van ya pasados de vueltas y que probablemente el rizado de la fuente a alta potencia sea un poco criminal todo eso se traduce en BOOM! por algún lado.
Así pues, ¿hay problema con esto?
Si lo hay, una alternativa más sencilla puede ser cambiar el resistor sensor de corriente del módulo por uno de valor más grande. Esto limitaría la corriente máxima a un valor más bajo del máximo que teóricamente pueda suministrar con el potenciómetro/trimpot de corriente a tope. Observo que lleva un R004 debajo de la placa:



Cambiando ese R004 por un R010 de equivalente tamaño debería limitar el máximo absoluto de corriente del módulo a unos 8A dado que, si el módulo puede con hasta 20A y su sensor de corriente es 4mΩ tenemos que su voltaje máximo de sentido es I × R = 20A × 4mΩ = 80mV. Eso debería funcionar por sí sólo.

[.........] por encima de 11A los emisores van ya pasados de vueltas].
a que amperaje someterias los emisores (sin ser conservador,para no caparlos) ??
[.........]una alternativa más sencilla puede ser cambiar el resistor sensor de corriente del módulo por uno de valor más grande. Esto limitaría la corriente máxima a un valor más bajo del máximo que teóricamente pueda suministrar con el potenciómetro/trimpot de corriente a tope. Cambiando ese R004 por un R010 de equivalente tamaño debería limitar el máximo absoluto de corriente del módulo a unos 8A dado que, si el módulo puede con hasta 20A y su sensor de corriente es 4mΩ tenemos que su voltaje máximo de sentido es I × R = 20A × 4mΩ = 80mV. Eso debería funcionar por sí sólo.
basandote en la respuesta que me des arriba, que resistor utilizarias para que, el maximo absoluto de corriente del modulo alcance a dar el suministro que exigen los emisores a tope ??....(y te vuelvo a decir lo mismo....sin ser conservador,para no caparlos)

si esto es mas comodo,podriamos hacerlo asi.no obstante,tendras que decirme si en este caso habria que graduar algo,cambiar algo,que comprar,donde colocarlo y lo que vengas a bien aconsejarme.
.....y me voy a la cama,que mi mujer ya ni se acuerda de mi....

…
a que amperaje someterias los emisores (sin ser conservador,para no caparlos) ??
…

Enlazo aquí el gráfico de la prueba original de djozz para el XHP70A:



Entiendo que las condiciones no son las mismas, y estoy suponiendo que el montaje y la ejecución garantizan buena refrigeración en los emisores. A todo esto, ¿qué tal fue con el Sekisui? Yo también compré una lámina, es algo muy socorrido. Creo que hay algún adhesivo “mejor” de 3M, pero eso ya es otra historia.
¿Hasta cuánto subirías tú?
Yo, como dije, creo que 8A ya es bastante. Cerca de 8A ya se alcanzan y superan los 100W para dos emisores en serie. Algo menos también sirve.

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basandote en la respuesta que me des arriba, que resistor utilizarias para que, el maximo absoluto de corriente del modulo alcance a dar el suministro que exigen los emisores a tope ??....(y te vuelvo a decir lo mismo....sin ser conservador,para no caparlos)

si esto es mas comodo,podriamos hacerlo asi.no obstante,tendras que decirme si en este caso habria que graduar algo,cambiar algo,que comprar,donde colocarlo y lo que vengas a bien aconsejarme.
.....y me voy a la cama,que mi mujer ya ni se acuerda de mi....

Como digo, observo que en la fotografía el módulo lleva un R004 de serie. Comprueba que esto es así, y mide las dimensiones de ese resistor (largo × ancho). A mí me parece que es un “2512” imperial o ¼" × ⅛" (cuarto por octavo de pulgada), que son 6.35 × 3.175mm. O sea, de los más tochos.
Antes de continuar debes confirmar la medida del resistor, y si pudieses también comprobar hasta dónde llega sería genial. Para esto tendrías que desconectar los dos leds, poner ahí algo a lo que le puedas meter los 20A (!) a los que teóricamente corta al subir la corriente a tope y observar esto en el amperímetro. Esto no es estrictamente necesario, pero entenderás que desconfíe de lo que los chinos ponen en las características de los productos.

Si las medidas del resistor son esas:
1. https://www.ebay.es/itm/Lot-2512-1-SMD- ... 4102500316 Aquí se venden varios modelos, desde china. R010 ó R012. Puedes pagar $3 adicionales para que llegue por correo registrado así que no se demoraría demasiado.
2. https://www.ebay.es/itm/10-X-SMD-Curren ... 0861205795 Este algo más caro, pero desde el Reino Unido. Son R012, así que la corriente máxima se quedaría en ⅓ de 20A, ≈6.67A que también está bien creo yo.

Aún así no puedo decirte qué pasará cuando alcance la corriente máxima si el potenciómetro de CC está a tope, no lo he comprobado personalmente claro. Lo más probable es que salte la protección del módulo y se reinicie, no que se quede clavado en el máximo (se le da pelín para atrás al potenciómetro de corriente y arreglado).

Aunque, por otro lado, la protección sólo debería saltar si se sobrepasa el máximo de corriente (20A). Así que puede ser que quede mu bien.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGG.....MICRODESASTREEEEEE.

se ve que al confeccionar la bateria me he pasado con la soldadura y,al menos 7 estan K.O.
perdona que no te haya contestado a tus soluciones,pero estuve y estoy liado desoldando niquel y quitando pegamento termico de las celdas.
tendre que sustituirlas por otras que tengo por aqui y volver a balancear los packs,para que todos tengan (+-) la misma capacidad.....y ya luego retomar por donde ibamos

lo siento por ti,que estabas atento a mis pasos.
he vuelto a pedir las tiras de niquel.esta vez las he pillado de las que ya vienen en oblicuo y en serie (para hacer menos soldaduras). y seguramente las suelde con estaño.

asi que nada...... a esperar de nuevo al cartero.
si tienes algo que apuntarme para la cesta de la compra,ahora es el momento.
estudiate que formula es la mas comoda para no petar el modulo y conseguir el maximo rendimiento de los leds,sin que fundan.
psts atras has dejado varias opciones.....ya me diras cual es la mejor.
cuando vayas a tomar una decision,cuenta con mi ineficacia al volante.....

y lo dicho.......mis disculpas por mis manazas...

Trataré de evitar extenderme en exceso. Que haya mejor intercambio de información.
¿Problemas con la soldadura por puntos? Tengo entendido que la técnica correcta utiliza una secuencia de pulsos y una potencia o corriente determinadas. La lata de las células no es demasiado gruesa, ¿la perforaste?
No desesperes, tómatelo como aprendizaje.
¿Ahora prefieres optar por la soldadura con aleaciones (estaño y etcétera)? Es otra historia completamente diferente. Quizá con que disminuyas la potencia y/o la duración de los pulsos debería servirte con la soldadura por puntos. Aprovecha y practica con un puñado de viejas células hasta que lo tengas bajo control, seguro que tienes por ahí viejos paquetes de portátil de donde sacar viejas células con las que practicar.
Yo tengo buena experiencia en soldadura de células con Metal de Rose. En eBay es fácil comprar bolsas de pepitas de esta aleación, concretamente Bi50Pb32Sn18 (véanse artículos a la venta en eBay de zhuykoff. El bajo punto de fusión de esa aleación facilita el trabajo, minimizando la cantidad de calor necesaria. Es también muy conveniente adquirir flujo activo para soldar en acero (en esto hay muchas opciones en el mercado, si lo crees necesario podría decirte qué uso yo).
En este momento estoy trabajando en la reconstrucción de la primera batería que soldé con Metal de Rose, una 12S Ni-MH con células Turnigy 4200 cuyo usuario apuró la batería y la ladeó sin recarga hasta al menos un día entero después. Eso es lo que me dijo y concuerda con que me encontrase, tras desmontaje y cuidadosos análisis, una célula cortocircuitada y otra pelín tocada (entraron en reversa, 1 totalmente y la otra estuvo en el limbo).

SIIIIIIII.....LAS PERFORE....o eso creo,porque goteaban acido...
si le daba un micropulso,no se soldaba. y si le daba algo mas,ya empezaba a ponerse incandescente.....en fin
he practicado con el estaño y el niquel y,en principio, parece que me suelda bien.ya te contare.
si veo que me calienta demasiado las celdas,ya miro de pillar las pepitas que me enlazaste......por cierto,gracias.
al principio,el problema que me daba el estaño era que no se pegaba en las celdas,pero creo que encontre el problema,y era que estaba usando una punta muy fina en el soldador....las ultimas pruebas las he hecho con una punta gorda,el soldador bien caliente, y dandole un poco de calor antes a la celda,y asi si que pega bien el estaño al niquel y a la celda.

…
si le daba un micropulso,no se soldaba. y si le daba algo mas,ya empezaba a ponerse incandescente.....en fin
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No es por no ir, si hay que ir se va…
Estoo, ¿si le daba algo más?
¿A mano y a lo bruto?
Una soldadora por puntos requiere un control muy preciso sobre la duración de los pulsos. En general todo lo DIY medianamente decente que se ve por ahí emplea un Arduino o similar para esa tarea.
Un micropulso, aunque no llegue a soldar, pre-calienta la zona. Eso significa que un micropulso inicial seguido brevemente de otro (micro) pulso más logra la soldadura, creo que así es el protocolo generalmente utilizado (explicación a grosso modo).

bueno....por fin en el buen camino.
ya tengo la bateria montada ,cargada y balanceada....
he ubicado todos los elemento en el foco y abajo te dejo capturas.
como veras,he montado el potenciometro y el voltimetro/amperimetro en el control de mandos, ademas del salvalipos,que va conectado al mismo cable balanceador que utilizare para cargar la bateria cuando proceda.solo tendre que desconectar el salvalipos y conectar el cable balanceador al imax..y junto al potenciometro he colocado el conector de carga.
ya solo me quedaria la instalacion,pero me quedo a la espera de indicaciones,porque tenias varias ideas para calibrar las salidas de voltios y amperes,creo.
ponmelo facil,tron.que ya sabes que no soy muy ducho en estas lides...
y si necesitas algun dato mas, por aqui estoy.

Spoiler

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ponmelo facil,tron.que ya sabes que no soy muy ducho en estas lides...
y si necesitas algun dato mas, por aqui estoy.
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No es que sea como cierta linterna de Enderman, pero salvando las diferencias digamos que me la ha recordado.
¿Qué clase de interruptor es ese? En las otras fotografías de más arriba bien parece el tapón de corcho de alguna botella, o de algún depósito improvisado.
Dado que ningún otro dato aportas, intuyo o deduzco que buscas alguna clase de solución para limitar la corriente a los emisores dentro de algún aceptable margen. Como ya dije antes una sencilla solución puede ser el cambio del resistor sensor de corriente en el convertidor buck, comprueba que debajo del mismo haya un R004 y cámbialo por un R012. De esta forma la corriente máxima que el módulo permitirá a la salida vendrá a ser ≈⅓ de la de origen.
Debes desoldar y desmontar el trimpot de CC y conectar en su lugar el potenciómetro del panel de mandos. No necesitas cable grueso ni mucho menos, pero no recomiendo usar nada más delgado que un AWG28 con buen revestimiento, cuestión de solidez y resistencia. Una vez tuve que reparar una “espada láser” de juguete para mis sobrinos y aluciné con los cables de conexión a las baterías/pilas, un AWG30 tan endeble que en las zonas de soldadura se fracturaba con extraordinaria facilidad.
El ajuste de voltaje déjalo en unos 14V aprox., es más que suficiente para alcanzar la corriente máxima en los leds.
Por lo demás así debería funcionar. Tenía pensado usar aquel convertidor buck XL4009 del que hablé en una pequeña lámpara hecha en casa, reduciendo para ello su salida máxima también. Podría decirte de forma más o menos rápida si la técnica de cambio del resistor de corriente tiene exactamente el efecto previsto y deseado en él.