DRIVERS para XM-L

Antiparanoico podrias poner un enlace de los interruptores de las linternas con su capuchon para que sea estanco, creo que podria acoplarlo.

Bikersoy el interruptor es muy aparatoso para esto, me viene mejor tipo boton justo como el que dices que no te parece valido, porque lo dices?. Los conectores yo creo que son perfectos tb son estancos

Bartuki cuando dices: la capacidad máxima real efectiva de las NCR18650B a 1A de descarga está en ≈3.2Ah, y a 3A ≈3.1Ah. quiere decir que si por ejemplo tengo 2 baterias en paralelo osea 6800 ma. y tengo un driver que me esta descargando a 1000ma la bateria me durara poco mas de 2 horas??

Hola.
Si tienes un driver que da 1A en 1 hora y 6800mA de capacidad en baterías, tendría unas 6 horas y pico teóricas (si no me he equivocado en el cálculo).

davidluq, observa este gráfico que he sacado del comparador de baterías de HKJ:

Las curvas de descarga muestran cómo varía el voltaje en los terminales de la batería según la carga que se le aplica. Puesto que todo generador de fuerza electromotriz ofrece resistencia al flujo de la corriente, tal magnitud provoca una caída de voltaje a la salida del mismo (las baterías) proporcional a I × R_batt.
Para el ejemplo que pones con dos NCR18650B en paralelo, 1A contínuos equivaldría a 0.5A de ritmo por batería, lo que permitiría quizá arañar algo de capacidad extra sobre esa figura de 3.2Ah. Sin embargo, tenga Vd en cuenta que hay otras variables: esos drivers lineales no podrán continuar alimentando el led a todo ritmo una vez la batería haya llegado a los 3.2-3.3V a la salida, por el Vf mínimo del led. Nada que alarmarse, sin embargo, pues en ese punto en que lo que queda en el tanque de combustible ya será poquito (un 10% al menos, estimo), el led irá oscureciéndose poco a poco, dándonos “aviso” de parar a repostar mientras se prolonga naturalmente el tiempo disponible hasta el apagón.
En este ejemplo, serían quizá unas 5 horas y 50 minutos hasta que empezase a disminuir la intensidad lumínica.

Saludos

Hablando de ellas, preséntoles mi última creación “hecha a mano” para un amigo:

Saludetis

Por que no abres un post y lo muestras tiene buena pinta

Pelín de off-topic:

El powahbank está hecho a partir de una cajita de diapositivas y dos trozos de una vieja caja de CDs, recortado y pulido todo con mi clon Dremel hackeado.
En el interior:

• Este Dual USB 5V 1A 2.1A Mobile Power Bank 18650 Battery Charger PCB Module Board circuito. De acá: https://www.aliexpress.com/item/Dual-US ... 42781.html
• 3 baterías Panasonic NCR18650B.
• 6 imanes de neodymio ∅8×1.5mm que, sobre unas tiras de unas 5 capas de papel de aluminio doblado sobre sí mismo (5/60 de mm de grosor, aproximadamente equivalente en conductividad a lámina de cobre de 1/20 de mm), transmiten la potencia a los cables soldados a las tomas de batería del circuito. Posible gracias a unos flujos especiales para soldadura en aluminio con aleaciones clásicas de estaño/plomo con más del 60% de aquel.
  
  Estrictamente no necesario, pero quedó mejor y más delgado que zampar el cable bajo el imán. Cola caliente inmoviliza el tinglado sobre los terminales de las baterías.

Desde eBay con amor:
F61A (Ф61А) y FTKA (ФТКА). Tecnología Búlgara.

Estimo la eficiencia de conversión boost en cercana al 90% a baja carga de salida, 0.5A.
Tras una descarga parcial y carga completa, la estimación porcentual parece fiable.

Saludos

Muy interesante el hilo, me quedo por aquí, que veo muy buenas informaciones de los compañeros!

P.S. @Barkuti, por curiosidad, cual es la diferencia entre los dos flux?

Diferencias entre FTKA y F61A? Yo, amén del color del fluido, apenas supe discernirlas.



Este caballero dice que FTKA es para 180° (one hundred and eighty degrees) y que F61A es para entre 180° y 250° (one hundred and eighty and two hundred and fifty) pero, me da a mí que ese sabe de ruso/búlgaro lo mismo que yo.
He aprovechado para hacerle un comentario.
Mi botella de FTKA pone 180° - 250°, al igual que la de F61A.

Por cierto, los flujos son altamente inflamables. No arden con el soldador, pero no le acerque a eso Vd la llama de un sopletillo.

Saludos

Gracias! No había visto en mi vida ese tipo de flux, y eso que he utilizado unos cuantos xD Pero claro, es ruso... igual es hasta vodka De todos modos, para soldar aluminio, no sé si será muy necesario, o con cualquier otro decapante que encontremos más fácilmente por aquí, lo podríamos hacer.

Perdón por el offtopic.

Flujos para soldar aluminio con estaño

Saludos

Garcias por la info bartuki y buen trabajo

Garcias por la info bartuki y buen trabajo

Y un hilo sobre el powerbank no vendria nada mal!!

Garcias por la info bartuki y buen trabajo

Y un hilo sobre el powerbank no vendria nada mal!!

El hilo sería de agradecer por que es interesante ,pero aquí ensucia el hilo por que no tiene que ver con el frontal.

Estoy deacuerdo con bikersoy, es interesante el powerbank y agradezco los conocimientos aportados pero estaria bien plantearlo en otro hilo para no mezclar temas. Muchas gracias.

Volviendo al tema del frontal, al final creo que la mejor combinacion va a ser la siguiente:
2 circuitos independientes:

CIRCUITO 1: Circuito que abre la luz sin lente, para progresar. 1 Led xml2 u4 (noctigon). 1 driver 1400ma tres modos (5-30-100%), llevandolo al 30% son 420ma. a 50º son 200lm segun esta pg http://ledcalc.fonarevka.ru/cgi-bin/LCalc.cgi?led=XML2

CIRCUITO 2: Circuito que focaliza la luz con un lente de 15º-20º mas o menos. 1 Led xml2 u4 (noctigon). 1 driver 2800ma tres modos (5-30-100%), llevandolo al 30% son 840ma a unos 50º son 385lm.

La mayor parte del tiempo ire en el modo del 30%, si llevo los dos circuitos en ese modo a la vez tengo un consumo de 1260ma y 585 lm, con parte que abre y parte que focaliza (creo que mas que suficiente para ir progresando en las cuevas).

2 baterias sanyo NRC18650GA que tienen 3500ma como son dos en paralelo 7000ma.
Disipador es la propia carcasa de aluminio mas o menos de unos 6-8cm de diametro con aletas para disipar mejor.
Entonces 7000ma a un consumo de 1260ma calculo que tendre para unas 5 h. 585 lm mas o menos.
Si esto sale asi tendria suficiente, la pregunta es si esta bien hecho los calculos. jeje

Me me seguiria faltando encontrar un inturruptor que sea estanco tipo boton, si sabeis de alguno os lo agradezco.

El cargador de baterias habia pensado en el Nitecore D4 que ademas puedo ver el amperaje es este https://es.aliexpress.com/item/2015-New ... =100000433

Que os parece? funcionara?

Ligeras anotaciones, davidluq.

Respecto a los cálculos sobre el flujo lumínico:
Vd va a utilizar un driver lineal con modos intermedios de modulación por ancho de pulso (PWM). Esto significa que, para su ejemplo de modo al 30%, el led es encendido durante un 30% de la duración del ciclo y apagado por el resto del tiempo (70%). La frecuencia PWM suele ser lo suficientemente alta como para que no sea detectable y/o molesta.
Esto significa que el led es conducido a la corriente nominal del driver, 1.4/2.8A, no a una fracción de ella. Esto afecta a la eficiencia lumínica, que es superior a 420/840mA 100% (lineal) que a 1.4/2.8A (30%).
Técnicamente, pues, y suponiendo que la calculadora esté bien implementada, Vd habría de calcular el flujo lumínico para el modo 100% (1.4/2.8A), y entonces ajustar el valor obtenido al 30%.
Respecto a la temperatura, ¿50° para ambos? Buen trozaco de metal llevará eso, digo yo.
Y… el flujo lumínico cae a mayor temperatura. Y el que vaya a “840mA” irá más caliente, seguro. Esto ya es hilar un poco en vano, creo.

Iba a comentar que sobre sus cálculos de autonomía, peeero…
Qlite Rev.A 7135*8 Multiple Modes Circuit Board 3.04A (Nanjg 105C de Int'l Outdoor)
Si es ese driver:

• En alto pierde regulación por debajo de 3.6V a la entrada. A 3.05V el corte. Luego unos 3100-3150mA, máximo, podrá extraer de cada batería.
• En medio la cosa es aún más delicada, la muy alta frecuencia PWM obliga a los reguladores a estar más tiempo “arrancando” que haciendo correctamente su trabajo, calentándolos más, disminuyendo la eficiencia y provocando que la pérdida de regulación sea desde 3.9V (o incluso algo más).

Quizá sea conveniente, davidluq, que pregunte a los señores de Int'l Outdoor cuál es la frecuencia PWM de ese Nanjg 105C que adquirió.
AMC7135 PWM drive response speed @Pratik Panda No más de 6KHz de PWM para el AMC7135, según aquí. Por cierto que, o yo estoy espeso o esas gráficas tienen mal ajustada la escala o yo que sé pero, tengo claro que 37.2μs son más de 26.88KHz, y no algo más de 2KHz. Se le fugó un “0”, por lo visto.
Los datos son válidos, sin embargo, ya que HKJ advierte en el análisis del driver que a los ≈16KHz de PWM los reguladores “no tienen tiempo” de estabilizar el encendido ni operar eficientemente.
Unos 4.5KHz, como el otro driver, son mucho más razonables.

Saludos

Muy buen dato Barkuti, y es verdad en PWM la corriente es 0% o 100% multiplicado por el ciclo útil, por lo tanto los "lúmenes" finales serán el valor de lúmenes a la corriente máxima por el ciclo útil, o sea menor a calcularlo directamente con el valor de corriente equivalente ya que el led tiene un rendimiento no lineal.
Ahora bien no le haga caso al cartelito de los 37,2uS ya que puede ser un delay para la visualización o quizás indique cuanto tiempo pasa desde el disparo del osciloscopio, ya que en ninguna de las dos imágenes coincide con el periodo a esas frecuencias.
Lo que me llama la atención es que diga que por debajo de los 5khz se nota el pestañeo en el led cuando la frecuencia máxima que el ojo puede percibir ronda los 30hz...
Pregunto yo, ya que el amc7135 no es bueno trabajando en frecuencias altas, es mejor un driver fet para estos casos?? No hay algun driver que vaya encendiendo los AMC7135 de a uno o varios sin hacer pwm??
Si bien los cálculos de davidluq no son del todo correctos, mas allá de los lúmenes, con las autonomías debería ser así o hasta mejor, ya que el AMC7135 "tarda" en encenderse, la corriente final sera menor de la calculada y por lo tanto la autonomía algo mejor!!

…
Lo que me llama la atención es que diga que por debajo de los 5khz se nota el pestañeo en el led cuando la frecuencia máxima que el ojo puede percibir ronda los 30hz...
…

Dígale Vd eso a un quemao de los videojuegos, y le pondrá a parir. Cada cual tiene su nivel de sensibilidad.
Lo que está claro es que eso de los ≈24/25/30Hz viene de los tiempos del cine y la TV analógica. La razón de que funcione se debe al efecto “motion blur”.

Si se me permite la sugerencia, un driver realmente adecuado para la aplicación de davidluq es el clásico LD-29 (prueba por HKJ), usado con dos células en serie:

• Corriente medida en la prueba en modos alto/medio/bajo: 2700/1050/130mA.
• Sin PWM (eficiencia lumínica/energética máxima).
• Aviso de batería baja a 6V (utilizable sin BMS).
• Si se lleva en modo alto, a 6.7V cambia automáticamente a medio (preaviso).

Disponible en FastTech a económico precio (cupón BLF -5%): 1-2* Lithium 2-Group 3/5-Mode 2.8A LED Flashlight Driver (LD-29)

Saludos

Bartuki, que es el PWM, me pierdo un poco.... Y cuando dices de utilizar el dricer que me recomiendas con 2 celulas en serie te refieres a las baterias no? Si es asi me quedaria con la mitad de carga.

¿que es el PWM?, .

Hay otros sistemas para demostrar el PVM pero,

"Si tienes un espejo grande"
Frente al espejo, enciendes la linterna primero en modo bajo,
Enfocas perpendicular hacia el espejo,
Mueves la linterna "a buena velocidad" en círculos, casi cuanto te alcance el brazo,
Según PVM que tenga, verás no una línea de luz sino: Una sucesión de puntos o rayas cortas.

Ahora que lo has visto, prueba con círculos mas pequeños y a menos velocidad.
Luego nos cuentas tu experiencia.
Saludos.

Muchas gracias, en cuanto pueda lo pruego.

Conoceis algun interruptor estanco tipo boton que sea mas o menos buena calidad? Gracias