La importancia de la exposición para valorar unas fotos.

La mayoría de los objetivos son manuales de la serie Ai-s con cuerpo metálico y no tienen ni contactos eléctricos. Tengo otros autofocus con cuerpo de plástico que sí los tienen, pero no son de la última serie analógica.

De mis últimas tres cámaras sólo conservo por motivos sentimentales una FM2, malvendí hace tiempo una F90 y una F801.

El problema básico es que siempre me ha gustado la fotografía y si compro una réflex ya estoy perdido, que me conozco. Con mi puente de zoom no extraíble muy amplio (empieza en equivalente a 28mm y termina, pues no sé, ¿en uno que equivaldría a un 300mm?) no obtendré la misma calidad pero sí es suficiente para todo tipo de tomas.

La mayoría de los objetivos son manuales de la serie Ai-s con cuerpo metálico y no tienen ni contactos eléctricos. Tengo otros autofocus con cuerpo de plástico que sí los tienen, pero no son de la última serie analógica.

De mis últimas tres cámaras sólo conservo por motivos sentimentales una FM2, malvendí hace tiempo una F90 y una F801.

El problema básico es que siempre me ha gustado la fotografía y si compro una réflex ya estoy perdido, que me conozco. Con mi puente de zoom no extraíble muy amplio (empieza en equivalente a 28mm y termina, pues no sé, ¿en uno que equivaldría a un 300mm?) no obtendré la misma calidad pero sí es suficiente para todo tipo de tomas.

Te iba a decir que si estabas cerca de Valencia y querias probar la compatibilidad podiamos quedar, pero no, Pamplona desgraciadamente está a 500 km, digo desgraciadamente por que Navarra me encanta, el año pasado subi dos veces, en Fallas y en Agosto pero este año no esta el banco para alegrias...

Con los Ais, pues te funcionaran manuales, como te funcionaban en las otras, yo no tube nada tan "manual" como las fm, se me iba del presupuesto. mi historial fue F50-F80-D70(2003)-D200(2006)-D300(2008).

Yo con las bridge, es que como si me faltara algo, si, mucho zoom, pero no me terminan de dejar buen sabor de boca... no he tenido ninguna, pero se la suelo recomendar a quien quiere algo mas que la típica compacta, y he tenido 5 ó 6 modelos de diferentes marcas entre las manos...

Muy bien explicado JAipe!
Yo todo lo que has dicho ya lo conocia, pues llevo ya algún año que otro en Reflex. La verdad es que es un tema muy sencillo pero muy importante a la hora de hacer las fotos si hablamos de comparativa entre luces, pero si tuvieramos que poner una foto de como se vé la luz realmente... Siempre con el exposímetro en el 0 y todas la fotos saldrian igual pero más enfocadas en todos lo planos al igual que ocurre en el ojo al contraer pupila.

Por cierto Nikonista, el 35mm af-s DX recomendado By mi, a lomejor para captar el Flood de una linterna no es del todo apto, pero es una distancia la mar de acertada cuando se trata de dar una visión aproximada a la realidad (en FF serian 50mm).

Un saludo!

Lo importante para comparar no es que el exposimetro esté a cero si no que la maquina esté bloqueada a una velocidad, iso y apertura fija ya que el exprsimetro a cero es la exposicion correcta ya que si el exposimetro tiene tendencia a subir al + significaria que la foto está sobreexpuesta "demasiada luz" y si lo bajamos al - será una fotografia subexpuesta "mas oscura"

Si está todo oscuro el exposimetro nos dará unos valores X pero al encender la linterna subirá entonces si fuera el caso que queremos dejar el exposimetro a cero si la linterna es muy potente la camara o el ajuste será ejem: velocidad 60 apertura f5.6 ya que hay bastante luz, si la linterna es poco potente como la camara recibe menos luz el ajuste será inferior ejem 2", f2.6 ya que el exposimetro busca siempre la luz perfecta para que la foto no quede ni sobreexpuesta ni subexpuesta y a la vista podria parecer igual ya que el valor cero seria el mismo pero cambiaría el tiempo de exposicion, no se si me explico, en cambio si se bloquea la camara es cuando se ven las distintas intensidades.

Y tal como dices un 35mm en digital viene a ser lo de un 50mm en analogico que es lo que equivale mas o menos a la percepción del ojo humano, si bajamos la distancia focal las cosas se veran mas lejos y si lo subimos las cosas se ven mas cerca.

ME explico como el culo... está claro! Todo lo que has puesto es lo que intentado decir con mi comentario que a resumidas cuentas es:

-Exposición fija para comparativas.
-Exposición a 0, Luz que veriamos a ojo. Estas tomas son muy eficaces para observar el autentico Flood de la linterna ( con medición matricial)

Excelente post

Disculpen mi ignorancia estoy tomando fotos para mi primer intento de review y no me queda muy claro que exposición y iso usar en las fotos, o si simplemente con comentar los valores es mas que suficiente.

Muy bien, pero yo soy mucho más expeditivo: Hasta que el visor (TFT de la cámara) no me muestra lo que tengo delante de mis propios ojos, no aprieto el botón . Y luego reviso, y asunto arreglado. Es decir, en la pantalla de la cámara es donde "reconstruyo" la foto, y cuando la tengo clavada -hasta donde se puede, claro está-, (de luz, y de color en el caso de tener que mostrar los tintes de los LED, si es que los puede llegar a captar, porque a veces hay tintes muy sutiles...), no disparo. Es tan fácil...

Sin embargo, donde cometo un pecado es en no llevar trípode grande, por eso mis fotos suelen salir muy mal de aspecto, tengo que disparar a pulso y en ocasiones a 1 segundo de exposición y con ISO altos..., y claro, para eso hay que tener mano de hierro ¡¡¡menos mal del corrector óptico de la cámara!!!

Saluds

Disculpen mi ignorancia estoy tomando fotos para mi primer intento de review y no me queda muy claro que exposición y iso usar en las fotos, o si simplemente con comentar los valores es mas que suficiente.

Hola bikersoy. Yo para la review de la ACEBEAM L15 que hice recientemente, y tras varias pruebas, te indico los valores que puse en mi cámara. Tal vez no sean los mejores, pero, al menos para mí, creo que no quedaron mal las fotos.
LA CAMARA SIEMPRE EN MANUAL
ISO:200
APERTURA F:3,5
DISPARO:2,5 seg
LENTE: 18mm

Se me olvidaba, EL TRIPODE, obligatorio para las fotos a esas velocidades

ISO 100 o 200. Normalmente 100.
F 5,6
S 8"
WB Daylight.

Pero es que cada cámara es un mundo..... Hay que usarlas en manual tratando de que la imagen refleje fielmente la realidad, y una vez escogido los parámetros más adecuado no cambiarlos al fotografiar distintas linternas.

Pero es que cada cámara es un mundo..... Hay que usarlas en manual tratando de que la imagen refleje fielmente la realidad, y una vez escogido los parámetros más adecuado no cambiarlos al fotografiar distintas linternas.

Ah, vaya, pues yo creo que hay que cambiarlos siempre... ¿Por qué? Muy simple, el fotómetro de la cámara para una linterna inundadora, te va a dar unos valores que si no los cambias para una lanzadora te va a hacer una foto así Eso con total certeza...

Por eso digo, e insisto, que olvidarse completamente de los ajustes, que le den a los ajustes, lo único de lo que debemos estar pendientes es de lo que aparece en la pantalla y lo que ven nuestros ojos, (que jamás va a ser igual), y cuando la cosa se aproxime lo más posible, ¡zasca!

Cojemos la otra linterna, y si hay que cambiar de arriba abajo todos los valores, se cambian hasta lograr lo mismo que con la anterior, y así hasta el infinito y más allá... De lo contrario, hay linternas que van a salir muy perjudicadas o al reves, muy favorecidas, si tomamos como referencia UNA linterna en concreto y luego nos dedicamos a fusilar con esos valores al resto...

Eso sí, no es infrecuente que con linternas muy similares los ajustes sean prácticamente los mismos...

Saluds

Hola pepitogrito. Mi primer camara reflex fue una Praktica Suiper TL 1000 con montura a rosca M42 x 1, No por veterano considero mis opiniones con mas valor que la de cualquier otro, al contrario, en algunos temas seguro que estoy desfasado.
Para distintas reviews podemos elegir distintos ajustes, para cada una, los que nos parezcan mas adecuuados.
En una review concreta, para distintos ambientes también podemos usar distintos ajustes.
En una review, en un ambiente concreto, (interior, exterior, montaña, bosque etc.) si de lo que se trata es de comparar distintas linternas, te contradigo, camara en manual (si tiene dicha opción), misma abertura de diafragma y misma velocidad de obturación y mismo ISO. sino, se elige una exposición concreta y se bloquean los ajustes de exposición.
Si la camara carece de ajuste manual, (no vale poner en manual solo la velocidad o solo a abertura) y también carece de bloqueo de ajustes, en ese caso, lo siento por su poseedor, esa camara no sirve para hacer comparativas.

Buena explicación y deduzco que como es lógico no es lo mismo un tipo de óptica que otra
Dependiendo de con que cámara esten hechas tambien variara
Asi que al igual de parametros no sera lo mismo unas fotos hechadas por mi por ejemplo que por ti
Al no tener el mismo equipo
Se agradecen tus aportes siempre se aprende algo

Así es.

Los dos principales parámetros que influyen en la luminosidad de la fotografía son el diafragma y la velocidad de obturación.

• - El diafragma tiene como finalidad principal regular la cantidad luz que llega al sensor; y como efecto secundario, determina también la profundidad de campo (ésto último se refiere al intervalo de distancias en que el motivo está bien enfocado).
  
  - El obturador regula el intervalo de tiempo en que llega la imagen al sensor (para que no salga movida o para que sí salga movida) y como efecto secundario regula la cantidad de luz que llega al sensor.

Combinando el efecto principal del diafragma, con el efecto secundario de la velocidad, regulamos la cantidad de luz que sale en la foto.

Para que varias fotografías de beamshots de varias linternas sean comparables, es preciso que la cámara la ajustemos en modo manual (todas las cámaras reflex y las compactas avanzadas tiene este modo, pero no suelen tenerlo las compactas generalistas). El uso de cualquier modo automático (por ejemplo el programa P) o semiautomático (los programas de prioridad a la apertura -diafragma- o prioridad a la velocidad) van a determinar que la cámara "se adapte" a las condiciones de luminosidad de cada beamshot y la tendencia de la cámara va a ser a igualar la cantidad de luz resultante de cada foto, de acuerdo a la luminosidad estadísticamente "normal" de las fotos. Este efecto lo vemos con frecuencia en los vídeos de linternas, en los que lo más frecuente es que los "cineastas" pongan la cámara en automático y se despreocupen, y esto hace que cuando encienden la linterna y cambian de modos, la cámara se ajusta a cada modo de luz y al final la cantidad de luz parece la misma en el modo alto y en el bajo. Para evitar esto un buen cineasta lo que hace es bloquear la exposición: en esta modalidad, la cámara capta la exposición que hay en el primer fotograma del vídeo y mantiene esos ajustes de forma contante durante toda la duración del vídeo, y así sí podemos apreciar claramente la diferencia entere las distintas intensidades de luz.

En realidad, hay más parámetros que determinan la cantidad de luz que llega al sensor. Los dos más conocidos son el grado ISO en que se ajusta la cámara, y la luminosidad del objetivo. Pero este segundo parámetro no influirá si los ajustes de ambos objetivos en cuanto a ISO, difragma y velocidad son los mismos. Lo que hace que un objetivo con mayor apertura máxima (número de diafragma más bajo) sea mejor y más caro que los de diafragma más alto, es que el primero tiene un rango dinámico más alto, es decir, se ajusta mejor a situaciones de baja luminosidad, porque en condiciones de bajas luces, abriendo el diafragma a tope, podremos tener una velocidad de disparo más rápida y la foto no saldrá movida o no será necesario usar trípode.

Otra vez más que me enredo con las fotos...

Hola pepitogrito. Mi primer camara reflex fue una Praktica Suiper TL 1000 con montura a rosca M42 x 1, No por veterano considero mis opiniones con mas valor que la de cualquier otro, al contrario, en algunos temas seguro que estoy desfasado.
Para distintas reviews podemos elegir distintos ajustes, para cada una, los que nos parezcan mas adecuuados.
En una review concreta, para distintos ambientes también podemos usar distintos ajustes.
En una review, en un ambiente concreto, (interior, exterior, montaña, bosque etc.) si de lo que se trata es de comparar distintas linternas, te contradigo, camara en manual (si tiene dicha opción), misma abertura de diafragma y misma velocidad de obturación y mismo ISO. sino, se elige una exposición concreta y se bloquean los ajustes de exposición.
Si la camara carece de ajuste manual, (no vale poner en manual solo la velocidad o solo a abertura) y también carece de bloqueo de ajustes, en ese caso, lo siento por su poseedor, esa camara no sirve para hacer comparativas.

Que no, que no, que no, y que no, aunque la lógica diga lo contrario: hay más que sutiles aspectos de luminosidad que te puede ofrecer una proyección determinada de una linterna que los capas si no reajustas porque al CCD no le va a llegar dicha luz debido a que están bloqueados para otra linterna que sí los recoge...

Yo no sé vosotros, pero variaciones de exposición de 1/3 de diafragma ofrecen cambios cuasi dramáticos en plena noche con según que luz... -a pleno día también-.

O sea, una linterna te está ofreciendo una inundación a los lados (ligera, pero que se agradece un montón), que otra segunda no te ofrece de ninguna forma, y como los ajustes hayan sido bloqueados para esta última, esa inundación se la aumentas (y se la favoreces) a la primera... Y viceversa, si están bloqueados para la primera, a la segunda le haces un hijo de madera porque todavía aparecerá con menos inundación de la que tiene...

Idem de lienzo para el Hot-Spot central, aumentará o disminuirá de tamaño y de intensidad en función de estar bloqueados los ajustes de una linterna a otra, lo que cual es...

De todas formas, el tema se las trae porque no es nada fácil captar exactamente lo que cada linterna ofrece de luz: si expones en matricial algunas partes van a quedar de más y otras de menos. Si expones Spot, la cosa es ya de flipar, si expones con prioridad al centro, en fin, y así siguiendo (lo digo, porque nunca se habla del fotómetro y de las modalidades de medición, y esto es fundamental, ya que luego te va a mandar sobre los ajustes... Si a eso le sumamos el cómo procesa la luz el CCD, si es un CCD más "duro" o más "suave" con los contrastes de luz, apañados vamos...)

Una linterna que no tenga ajustes manuales es muy complicado hacer una comparativa de linternas, ya que esta variara el ISO y la apertura según la cantidad de luz que haya, en las tomas con menos luz la cámara aumentara el nivel de luz. La única medio forma que hay con las automáticas es siempre tener una linterna con la misma potencia y dejar el pulsador medio pulsado para que se regule siempre igual y después cambiar de linterna y tomar la foto al pulsar del todo. No sé si sabeís lo que quiero decir.

Por ejemplo si ponemos una Nitecore SRT7 en modo turbo 960 lumenes hay dejar medio pulsado el pulsador y siempre poner esa linterna para que tenga los mismos parámetros y después con el botón a medio pulsar poner otra linterna, y siempre va a tener los mismos parámetros.

Una linterna que no tenga ajustes manuales es muy complicado hacer una comparativa de linternas, ya que esta variara el ISO y la apertura según la cantidad de luz que haya, en las tomas con menos luz la cámara aumentara el nivel de luz. La única medio forma que hay con las automáticas es siempre tener una linterna con la misma potencia y dejar el pulsador medio pulsado para que se regule siempre igual y después cambiar de linterna y tomar la foto al pulsar del todo. No sé si sabeís lo que quiero decir.

Por ejemplo si ponemos una Nitecore SRT7 en modo turbo 960 lumenes hay dejar medio pulsado el pulsador y siempre poner esa linterna para que tenga los mismos parámetros y después con el botón a medio pulsar poner otra linterna, y siempre va a tener los mismos parámetros.

Antonio, querido, pero es que así... (leete lo de arriba, no sé si me explico)

El objetivo y la cámara no tienen nada que ver para la exposición siempre que pongamos las mismas cifras en ambos objetivos y camaras, si ponemos una exposición de ejem de f 2.6 a velocidad ejem 6 y con un 400 la exposición o la cantidad recibida tiene que ser la misma usemos un objetivo de 3.000 euros o uno de 30 y sea una cámara de 6000 euros como una de 100.

El objetivo puede aportar mas nitidez, enfoque mas preciso y mas rapido, mas estabilidad usando tele, menores aberraciones, menos distorsion, tener unos valores mas altos o bajos de diafragma dependiendo de la luminosidad del mismo, de construccion ser mas robusto, llevar lentes con tratamientos antirreflejo, tratamientos anti vaho etc.

Antiguamente y aun hoy para estudios se suele usar fotómetros para medir la luz en ciertos puntos y un fotómetro cuando te da una cifra X en ningún caso esos parámetros hay que variarlos dependiendo de la cámara u objetivo que se use, nunca, si los variamos la foto quedará sobreexpuesta o subexpuesta sea la cámara que sea y lleve el objetivo que lleve.

Y para lo nuestro no puede usarse siempre un valor determinado ya que si usamos siempre las mismas cifras muchas fotos quedaran oscuras total y otras quemadísimas total ya que no es lo mismo poner unas cifras para fotografiar la luz en una linterna de 50 o 100 lumens en el campo o fotografiar una proyección de 4000 lumens en el campo o la misma potencia en el interior de un piso.

Por eso es bueno o recomendable comparar los beams con otras linternas ni que esas sean de distinta potencia si en ese momento no cambiamos las cifras ya se aprecia si una da mas luz que otra o si inunda mas o menos

[Maiden666]

Por eso es bueno o recomendable comparar los beams con otras linternas ni que esas sean de distinta potencia si en ese momento no cambiamos las cifras ya se aprecia si una da mas luz que otra o si inunda mas o menos

Por asegurarme de lo que comentas..... Imagino que quieres decir, que sin modificar los ajustes manuales de la cámara, más allá de que se aprecie la cantidad de luz total que entrega una linterna, lo que si nos va a dar referencias claras es sobre cual ilumina más o menos, y cual inunda más o menos, y como proyecta cada una. ¿No es así?.

Una linterna que no tenga ajustes manuales es muy complicado hacer una comparativa de linternas, ya que esta variara el ISO y la apertura según la cantidad de luz que haya, en las tomas con menos luz la cámara aumentara el nivel de luz. La única medio forma que hay con las automáticas es siempre tener una linterna con la misma potencia y dejar el pulsador medio pulsado para que se regule siempre igual y después cambiar de linterna y tomar la foto al pulsar del todo. No sé si sabeís lo que quiero decir.

Por ejemplo si ponemos una Nitecore SRT7 en modo turbo 960 lumenes hay dejar medio pulsado el pulsador y siempre poner esa linterna para que tenga los mismos parámetros y después con el botón a medio pulsar poner otra linterna, y siempre va a tener los mismos parámetros.

Antonio, querido, pero es que así... (leete lo de arriba, no sé si me explico)

Estoy con Antoniomoreno, para comparar dos linternas es imprescindible ajustar manualmente los mismos parámetros o bien bloquear la exposición; ya sean dos linternas con el mismo tipo de beam o con haces de luz distintos. Para reflejar bien el haz de luz hay otros parámetros: la apertura del campo de visión del objetivo, y la regulación de los parámetros de la exposición de la cámara, pero siempre que podamos bloquear o fijar éstos en las fotos de los haces de luz de ambas linternas; siempre la misma exposición para ambas linternas. Sino, a mi no me vale para comparar nada.

Una linterna que no tenga ajustes manuales es muy complicado hacer una comparativa de linternas, ya que esta variara el ISO y la apertura según la cantidad de luz que haya, en las tomas con menos luz la cámara aumentara el nivel de luz. La única medio forma que hay con las automáticas es siempre tener una linterna con la misma potencia y dejar el pulsador medio pulsado para que se regule siempre igual y después cambiar de linterna y tomar la foto al pulsar del todo. No sé si sabeís lo que quiero decir.

Por ejemplo si ponemos una Nitecore SRT7 en modo turbo 960 lumenes hay dejar medio pulsado el pulsador y siempre poner esa linterna para que tenga los mismos parámetros y después con el botón a medio pulsar poner otra linterna, y siempre va a tener los mismos parámetros.

Antonio, querido, pero es que así... (leete lo de arriba, no sé si me explico)

Estoy con Antoniomoreno, para comparar dos linternas es imprescindible ajustar manualmente los mismos parámetros o bien bloquear la exposición; ya sean dos linternas con el mismo tipo de beam o con haces de luz distintos. Para reflejar bien el haz de luz hay otros parámetros: la apertura del campo de visión del objetivo, y la regulación de los parámetros de la exposición de la cámara, pero siempre que podamos bloquear o fijar éstos en las fotos de los haces de luz de ambas linternas; siempre la misma exposición para ambas linternas. Sino, a mi no me vale para comparar nada.

En la review de la TN36 las imágenes en interiores de la DQG salian más oscuras porque la cámara estaba ajustada para los otros cañones a los que le hice fotos. Pero es fácil intuir que tipo de proyección tiene, y que es una linterna que tiene 1/3 de potencia que las demás.

Yo cuando hago fotos con la cámara compacta de linternas de parecidas potencias lo que hago es siempre bloquear los ajustes (con una misma linterna siempre) con dejar pulsado a mitad el pulsador y ya pongo la linterna que vaya a fotografiar, después hago lo mismo y así siempre tienen los mismos ajustes. Mi cámara compacta tiene para manual pero no me deja variar todos los parámetros y siempre hay algunos que los toma según la cantidad de luz. Tengo para ajustar la prioridad de apertura, del tiempo de exposición...pero todo por separado.

Si vamos a fotografiar una linterna con 4000 lumenes y otra con 500 lumenes como dice Jaipe no sirve de nada los mismos ajustes, porque a lo mejor si la ajustamos para que salga bien la de 500 lumenes la de 4000 lumenes salen las fotos quemadas. Siempre hay que comparar modelos de parecidas potencias. Es complicado cuando queremos hacer fotos de los diferentes modos, yo ultimamente a las revisiones suelo poner tan sólo el modo turbo, porque es complicado hacer una foto de la realidad. Y tienes que tirar muchas fotos y nunca ves alguna que digas esta queda bien.