Mte sf 15 led defectuoso?! Prende un solo cuadradito

Hola amigos estuve mirando mi mte sf15 y he notado que el led esta levemente descentrado, pues el reflector es como 1 milimetro mas grande que la lente del led.
Pero me parece que esto del descentrado del led no es tan grave , como que de los 4 cuadraditos que componen el p7 solo prende uno solo!!!!!!! es esto normal? A mi me parece que nooooo. Y lo peor de todo es que ya tire los envalajes!!!!

Bueno espero su ayuda!!!!
Gracias
Alejandro

Hola amigos este mensaje va seguido del que mande antes en el que les contaba que de los cuatro cuadraditos del led p7 solo encendia 1. Pues resulta que toqueteando hice un mal contacto con uno de los cables y ahora ya no enciende mas.
El tema es que no se si queme el led o el driver.
Aca comienzan las preguntas como pruebo el driver?
El led se puede probar conectandolo directamente a la pila?
En donde y que modelo de P7 me recomiendan que compre para mi mte sf15? ya que aunque funcione, solo encendia un solo cuadradito.
Y si lo que se que se quemo es el driver...cual compro?
Perdon por tantas preguntas pero soy nuevo y aun no manejo todo esto!!! y para colmo tengo mala suerte!!!!! de que me venga mal el led.
Gracias
Alejandro

Uno los dos post ya que hablan de lo mismo.
Anda que vaya suerte la tuya!

Para probar si es el driver o el led el que falla alimenta el led directamente con la pila.
Une 2 cables al positivo y negativo de una 18650 y alimenta el led directamente a las soldaduras. Si el led funciona así, es el driver el que está dañado.
Identifica antes el negativo del led. En una de las dos patillas laterales lleva un agujero que indica que es el negativo.

Ya hemos visto eso anteriormente y normalmente es el led el que estará dañado.
Quizás presionando sobre la goma de la cúpula se encienda alguno de los 4 o todos los dies.
Si el led estaba descentrado, puede que al roscar el reflector haya movido la goma de la cúpula lateralmente por no encajar bien.

Gracias xrayboy voy a probar que es pero me parece que ayer ademas de tener el led defectuoso queme el driver.
Voy a hacer las pruebas y despues les comento.
Que led P7 compro? he visto que hay varios tipos, el de la Mte sf15 segun dice el vendedor es P7 bin D.
Gracias
Alejandro

si los otros 3 cuadrados estan marronres- negros es que se han quemado y si estan amarillos que es lo mas probable es que mecanicamente se ha roto, a mi me ha pasado en alguno que que al forzar la cupula mecanicamente se ha partido alguno de los hilos dando el mismo sintoma

tienes que cambiar el led tienes en dx

Hola ...bueno he desoldado el P7 de la estrella y lo probe y no enciende de ninguna manera.
Luego medi la salida con el tester y tengo 3,75 v asi que el driver funciona. Ademas conecte un led de 5 mm y prende perfecto y cambia de modos.

Bueno he visto algunos en dx, y tambien en Kai, y he notado que tienen diferentes siglas y Bin, que la verdad no entiendo bien que diferencia hay entre uno y otro. Puede ser que el segun el bin, modifica la cantidad de lumen que da? y como se que tonalidad son?
Aca pongo algunos que encontre:

http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11809

Este dice que es bin c que diferecia hay con el que tenia que era bin D?...ademas viene con estrella y he intentado sacar la estrella del dropin y no la puede sacar es como si estuviera pegada. Se puede desmontar la estrella no? (no tiene tornillos la estrella.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721

http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=1778
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=5485
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=5381
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=9922
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=1762
Bueno ya me marie con tantas siglas!!!! en fin quiero el que de luz mas blanca!!!!
Gracias!!
Alejandro

Bueno he visto algunos en dx, y tambien en Kai, y he notado que tienen diferentes siglas y Bin, que la verdad no entiendo bien que diferencia hay entre uno y otro. Puede ser que el segun el bin, modifica la cantidad de lumen que da? y como se que tonalidad son?

Que poco me visitáis la sección Leds & Drivers...

^{Seoul SemiConductor P7 brightness at 2.8A total current, 700mA per die
A 440-570 lm @ 2.8A
B 570-700 lm @ 2.8A
C 700-800 lm @ 2.8A
D 800-900 lm @ 2.8A
E 900-1100 lm @ 2.8A}

Como ves, el bin lo indica la letra. A mayor bin mayor eficiencia lumínica a la misma intensidad. Elegir un bin D o E sería lo suyo.

Respecto al color:

Esta no es la escala de los P7 pero nos ayudará. Estos leds tienden a amarillo, verde, azul, morado dependiendo de que tinte tengan.
Un tinte cercano a la linea media será más blanco y más alejado (dependiendo de hacia a donde), más colorido.(siempre dentro del blanco)
Como ves en la tabla, un tinte SXO ó SWO estarían bien colocados para tener un blanco bastante neutro.

Edito: Sí, viene con estrella,atornillado y pegado. Te sugiero comprarlo también con estrella y usar la misma pasta para pegarlo.
Ya que va atornillado, si no quieres comprar la pasta, silicona térmica que se usa en ordenadores también te valdría.

Hola xrayboy!! exelente tu explicacion!!!... si que me lei todo el forooo!!! pero no encontre esa explicacion!!!! (Perdon)

No te entendi ,si me conviene comprar el led con o sin estrella.
Yo desarme mi mte sf15 y saque el dropin. En un principio intente sacar el led y la estrella juntos simplemente desoldando los cablesitos que vienen del driver, pero me encontre que no podia sacar la estrella del dropin.( la estrella esta encastrada, no tiene tornillos como vi en otros modelos que han publicado). Meti un destornillador pero no se aflojo.
Por eso, lo que hice fue desoldar solo el led de la estrella, y la estrella sigue agarrada al dropin.

La estrella como esta agarrada al dropin? Esta pegada?

En estos momentos podria comprarme solo el led y soldarlo a la estrella, pero quizas ustedes me digan que sea conveniente comprar led con estrella y aprender a desmontar la estrella del dropin.
Que hago?
Gracias por tanta paciencia!!
Alejandro

Bueno, también es cierto que si el led está roto, el no despegar la estrella te ahorrará trabajo.
Si las estrella no lleva tornillos, vendrá pegada. Se usa una silicona térmica para eso como la que puse en el otro post.
Si la has dejado pegada,con cambiar solo el led te vale y te ahorras comprar la silicona y la estrella. (no había caído en esa jugada)

Pues cierto, compra solo el led (ya que ya tienes estrella) y vuelvelo a soldar.
Acuérdate de identificar el negativo por el agujero que lleva en una de las patillas.
Mira en el led que has retirado si venía aislado de la estrella por su parte posterior con algún plástico o similar.
Si es así, también deberás hacerlo con el nuevo.

Intenta soldarlo bien centrado o de lo contrario el reflector volverá a llevarse por delante la cúpula.

¿Para soldar el led a la estrella no es necesario calentar la estrella por debajo? ¿O acaso el P7 es diferente? y si el led va pegado ... ¿no tendrá que comprar igual la silicona?
Yo por unos céntimos más lo compraba con estrella. Para despegar la estrella, con un destornillador plano haciendo palanca es suficiente (he despegado pocas estrellas pero todas han salido de esta manera).

El encapsulado de los Cree (Q5,R2...etc) y Luminus (SST-50/90) viene preparado con positivo y negativo bajo el mismo.
Por eso hay que calentar la estrella para que se suelden y hagan contacto. El resto va aislado.


En los SSC (P4,P7...) la parte trasera del led no lleva contactos y creo recordar que va aislada eléctricamente.
Solo las patillas hacen contacto con la estrella. Si no lo aislas hace contacto negativo con la estrella y hace corto.
Por eso le preguntaba si el led que ha desoldado llevaba algo así.

Edito: En CPF solucionan ese problema pintando la trasera del P7 con laca transparente de uñas.

Hola....bueno dado lo que me comentas sobre si debajo del led habia algun tipo de aislante electrico debo contarles que solo habia pasta ternmica.

Dado esto me puse a medir cuntiniudades para entender como funciona la estrella y como debo soldar el led.
Vamos partes:
Primero contarles que para mi sorpresa la parte tracera del led esta en continuidad con la para positiva del led (osea la que no tiene la perforacion).
De ahi que pense, claro por eso me dicen que tiene que tener un aislante, ya que lo mas probable es que la estrella este puesta a masa.

Al detectar esto fui y medi continuidad entre el droping y el centro de la estrella y no tengo continuidad, es mas, toda la estrella esta aislada electricamente del droping.
Gracias a esto, pienso que por eso, no habia un aislante entre el led y la estrella, si no se produciria un tremendo cortocircuito.
Como es posible que la estrella no tenga masa?... la estrella no es de metal? o es tipo un circuito?
Espero se entienda!!!
Gracias
Alejandro

Bueno aca investigue un poco mas y en esta pagina dice que es es como un circuito impreso asi que supongo que por eso no la estrella no esta a la pasa del dropin.... bueno espero a los expertos!!!

http://www.shoptronica.es/394-circuitos ... ul-p7.html

Por lo tanto no tendria que poner ningun aislante no?

Gracias!!!
Alejandro

Hola sigo leyendo y me surgen mas dudas!!!!!!

Analizando los codigos de los P7 he entendido que:
Por ejemplo en un led D-SXO-I
La letra d es la cantidad de lumen maximos
Las siguites tres letras informan sobre el tipo de tono de la luz.
Y la ultima letra nos informa sobre el voltaje de entrada del led. Dentro de los que se consiguen estan los D-sxo-I y los J.
En los I el voltaje de alimentacion es de 3,25 a 3.50 y en los J va de 3.50 a 3.75.
Las baterias que usamos son de 3,7 pero como hay un driver de por medio pienso que este debe regular la tension siempre en 3,7. Es esto cierto?
Que P7 necesito un I? o un j? cual de los 2 alumbraria mas?
Bueno perdon por tantas preguntas!!!!! pero cuanto mas me informo mas dudas tengo!!!
Gracias!!
Alejandro

Sí. En otras ocasiones habíamos visto que cuando se usa solo el led, su parte trasera tiene que ir aislada.
Con la estrella es como dices. La propia estrella lo aisla el conjunto, excepto por la pistas.
Además de eso, la silicona térmica es conductora del calor pero no de la electricidad así que en tu caso,el led iba aislado con la silicona y también la estrella..

Esa última letra del bin indica el voltaje, pero normalmente es algo que no se tiene en cuenta.
Los leds siempre tienen una holgura en soportar corrientes más altas que las nominales.
El driver tampoco diferencia un bin de otro a la hora de suministrarle voltaje (ni cuando lo ponemos directo a batería tampoco).

Los que entienden de electrónica podrían calcular y soldar una resistencia a los circuitos para proteger más el led de esas diferencias de voltaje,
pero es trabajo de chinos y hay que saber hacerlo...los que no sabemos, cambiamos el led y listo.
Quizás eso reduzca la vida útil del led de 50.000 horas a 40.000,pero si no pensabas tener la linterna encendida 5 años seguidos, no te quitará el sueño.

Yo,desde mi ignorancia, me decantaría por un led con voltaje bajo.
No importándome demasiado la vida útil del led (por lo enorme de la misma), lo tendrás sobrealimentado y dará más caña.
La única complicación que veo en esto es que el sobrevoltaje implica sobre-calentamiento, pero en una linterna con una buena superficie para disipar
como la tuya, tampoco me quitaría el sueño.

Sobre el tinte, es algo que tienes que decidir tu.
Eligiendo sobre las 2 opciones del centro de la tabla que te he dado antes, decidir la tendencia hacia que tonalidad te molestará menos.
Esto es algo que visualmente muchos ni llegan a apreciar...tampoco te compliques demasiado si no eres muy purista en eso.

D-SXO-I seria ideal,bin alto D para mas lumens tinte blanco frio sxo y vf bajo I para conseguir intensidades altas y mas potencia.

donde lo has visto?

de todas formas el de dx te sale el mas barato p7 DX

D-SXO-I seria ideal,bin alto D para mas lumens tinte blanco frio sxo y vf bajo I para conseguir intensidades altas y mas potencia.
donde lo has visto? de todas formas el de dx te sale el mas barato p7 DX

http://www.shoptronica.es/111-led-3mm-hyperbrillo.html
Últimamente los de Shoptrónica se están mojando con bins de calidad, en SSC, Luminus...
(Como curiosidad incluso han traído el Cree MP-L) Lástima que se disparen los precios.

Hola!! bueno que buena data!!, bueno a tomar la ultima decicion.

Esta el mas caro de todos que tiene el bin mas alto un buen color y la posibilidad de elegir un voltaje mas bajo para que alumbre mas.. este sale 28 Euros.

El de deal extreme
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721 en 13 dolares, es bin C pero que no se informa que tono es e impresiona ser de voltaje mas alto.

Despues este otro
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=5381
Este es bin alto osea D buen color pero el voltaje es alto tambien!!! y sale 14 dolares.

Bueno se justifica gastar mas dinero por el primero? O lo mejor seria este ultimo?
Gracias!!
Alejandro!!!

Hola xrayboy con respecto a la aislacion del led de la estrella no creo que se jueguen a aislar el led de la estrella solo con la pasta termica ya que es infima la cantidad si no se perderia capacidad de disipacion de temperatura.

Aun no pude desmontar la estrella del dropin, pero a simple vista esta encastrada en el droping sin nada que la aisle, asi que supongo que esta no conduce por los bordes ni por la parte tracera.

Para desmontar la estrella del droping has que meter algo entre la estrella y el droping y hacar palanca? .....esta tan dura que tengo miedo romper algo!!!!

Gracias!!
Ale

Ya...puede que la estrella este diseñada directamente con aislamiento en el reverso del led.
(eso podrías aseverarlo tu que quitaste el led de la estrella) En CPF lo aislan seguro cuando lo ponen suelto (ver)

La estrella se supone que debe salir apalancandola con un destornillador o similar, si lleva silicona térmica.
(Lo mismo esta pegada con cianoacrilato, que estos chinos...)
Puedes probar a apoyar el destormillador en el borde de la estrella y darle un golpe seco con un martillo a ver si se despega.
Si no lleva tornillos, apalancando o con el golpe debe salir (así lo hacemos siempre)

Respecto a si merece la pena gastar más o no...teniendo las tablas para comparar...tu mismo!
Mi opinión personal es que compraría el de DX (que por lo menos declaran el bin y tinte). Gastar casi el triple en el otro para tener una
diferencia de 100 lumens sobre un total de 800-900, que será difícil de apreciar a simple vista, pues no me llama.
Pero lo dicho...según te importe.