MOD: TRANSFORMER - TIR New 898 Stylish Cree Q5 Anglelight
Proyecto:
Modificar la Lente TIR de la New 898 Stylish Cree Q5 Anglelight.
Motivo:
En su afán de ofrecer un plus sobre la Original Fénix MC10, el fabricante no contento con ofrecerla a un precio 4 veces menor, dotarla de un imán, de un cuerpo y de un botón del power luminiscentes, doble uso -AA y 14500-, etc., ha optado por hacerla más lanzadora y es aquí donde se la ha ido la mano para su uso en distancias cortas: 15 cm a 5 metros..., ya que el spot central está demasiado presente. Para algunas cosas irá bien, (lo tengo más que comprobado que va bien), pero para su uso general a cortas distancias se echa en falta un spot un poco menos “agresivo”. De ahí el uso de difusores externos (que por cierto también tiene la Fénix Original), o estas dos alternativas de difusores INTERNOS que también he probado:
a)Esta lente difumina absolutamente. Pero también secuestra una cantidad elevada de lúmenes. El error del fabricante ha sido matar la transparencia de las paredes exteriores de la lente.
b) Esta otra también difumina casi igual que la anterior, pero secuestra menos lúmenes. No obstante, confina el uso de la linterna a distancias cortas-medias. Lo que para algunas personas puede que les vaya muy bien. Pero para mí es confinar demasiado en una linterna tan polivalente como esta. A pesar de eso, he puesto a DOS de mis New 898 dicha lente y el resultado es excelente. Pero serán las dos que NO me lleve fuera de casa.
El Forero D4N1 ya realizó en su día un MOD con este Difusor. Y fue lo que tiempo después me orientó a mí a hacerlo también. Por supuesto, conservo MIS difusores que realicé con tapones de los chinos.
Aquí el MOD con TIR difusora Interna.
Así que en este proyecto se tratará de aumentar si cabe la operativa de la New 898 para distancias cortas minimizando el uso de difusores, a la vez que mantenemos virtualmente intacto el carácter lanzador. Es decir, hacerla más inundadora manteniendo en lo posible el más que excelente alcance (más de 100 metros con la TIR original, trabajando a 3,7 Volt. -Litio 14500-).
Material
Grado de dificultad del Mod: Medio-Bajo.
Resultado: Excelente.
Se consigue un apreciable cambio de comportamiento de la linterna, haciéndola mucho más agradable visualmente para distancias cortas (20 cm a 10 metros), se abre el campo de inundación sensiblemente y se mantiene el más que respetable alcance. (Con toda seguridad 100 metros, y puede que más, pero falta comprobación).
Paso a paso cómo lograrlo.
1a-. Quitarle el clip metálico de colgarla.
1b-. Se procede a romper el sellado interno (pegamento) del reflector, tal y como se ve en la foto.
Atención: EN LA FOTO FALTA LA MANO QUE SUJETA LA CÁMARA OBVIAMENTE. ESA MANO QUE FALTA HAY QUE USARLA PARA AGARRAR FUERTEMENTE TODO EL CABEZAL DE LA LINTERNA. HAY QUE EVITAR QUE AL EJERCER LA FUERZA CON EL PICO DE LORO, DOBLEMOS O FORCEMOS POR EL MEDIO LA LINTERNA...
En el caso de no tener un banco de apriete, se puede meter en una funda y apretarla bien con la mano izquierda por la parte del cabezal. Pero es inevitable hacerse con un pico de loro, o algo similar y UNA BUENA PROTECCIÓN para el cabezal.
Sin miedo y apretando bien tanto el cuerpo de la linterna JUNTO con el CABEZAL para NO FORZAR la parte más débil (la “rótula” de la carraca de angulación), así como coger con fuerza el pico de loro o similar, vamos girando poquito a poco (es posible que haya que hacer varios intentos...), hasta notar el Crak! de la rotura del pegamento interior. (De las 7 linternas que he abierto, sólo una estuve a punto de desistir porque estaba extraordinariamente pegada, y por momentos pensé que se iba a partir por la carraca..., pero, al final lo logré. Ya digo, una de siete...).
En el momento de saltar el pegamento, desenroscar un poquito y parar ¡¡¡NO DESENROSCAR EL CABEZAL BAJO NINGÚN CONCEPTO hasta pasar el punto 3!!!
2-. Coger un cuchillo de hoja ultra fina y atacar el tapón arrastrando la hoja por el plástico: se trata de que la hoja entre por debajo de la tapa metálica del power para no despintar el borde de la misma -la tapa-, con una rascada de la hoja del cuchillo. Esto hay que hacerlo con paciencia, poquito a poco, presionando hacia dentro para que la hoja vaya entrando, pero cuidando de que no se nos escape, se nos vaya hacia arriba y rasquemos la pintura... Una vez que logremos penetrar en cuña con la hoja del cuchillo, será cuestión de ir metiendo cuchillo e ir rodeando por debajo haciendo palanca al mismo tiempo alrededor del tapón, hasta lograr hacer saltar el pegamento del tapón...
3- Sacamos la tapa, extraemos el conjunto del Power/Driver y desoldamos los cables que van al LED. (Atención, en una de las linternas los cables venían cambiados, es decir, el azul al positivo y el rojo al negativo... Bueno, la lotería china, así que fijarse para cuando lo tengáis que volver a soldar, por si por un casual –lotería-, vienen cambiados...)
NOTA:
Hasta aquí la parte de dificultad MEDIA. A partir de aquí entramos en la parte de dificultad BAJA, y TODO será coser y cantar.
4-. Ahora sí que ya podemos desenroscar el cabezal.
5-. Extraemos la lente TIR (Ojo con la tórica interna que NO se caiga o se pierda...).
6-. Cogemos una lima de las uñas cuyo uno de los lados apenas parece lijar... O sea, vamos a emplear lija ULTRAFINA. Y la vamos a aplicar sobre las paredes reflectantes de la TIR que, aunque cueste creerlo, es la propia lente.
Lo que vamos a hacer tiene la ventaja de que es cuasi reversible. Y esto debido a que el material acrílico con el que está hecho la TIR es notablemente blando.
El efecto que vamos a conseguir se podía conseguir también lijando únicamente el tubo (cilindro) interno de proyección central, pero es más complicado de trabajar y luego de revertir. Así que mejor trabajar sobre las paredes de reflexión.
¡Vamos a allá!
7-. Con paciencia, tranquilamente, sin prisas, con mucho cariño y MUY suavemente vamos matando todo el brillo de dichas paredes. Para asegurarse de la homogeneidad, de cuando en cuando ponemos un pulgar, por ejemplo, tapando el tubo de proyección (parte de atrás) y miramos la TIR por delante. Ha de verse totalmente blanca (matada) de brillo, sin ninguna parte que haya quedado menos lijada. Esto hay que hacerlo varias veces porque siempre queda alguna parte más transparente que otras. Cuando lo veamos todo bien homogéneo, procedemos a quitar con un paño todo el polvilllo de la lente por fuera, sin olvidar el interior del tubo (cilindro) de proyección que ha de estar impoluto, totalmente transparente en toda su superficie interna.
Insisto, este lijado hay que hacerlo de forma muy suave, sin profundizar, penetrando lo menos posible en la superficie, o sea, mejor que mejor: NADA de penetración. Se trata de hacer un piling “facial” a la lente, NO de lijarla a rayazos.
8-. Una vez limpia de residuos, si dejamos así la TIR, (sin revertir) obtendremos una proyección todo inundación, con un spot central muy pequeño y muy difuminado. El alcance es limitado, aunque la luz que da es excelente y con muchísimo más alcance que con cualquier difusor externo e interno como los puestos más arriba. O sea, secuestra muchos menos lúmenes que con los citados difusores internos.
En la foto la TIR sin revertir a la IZQUIERDA y revertida a la DERECHA (ver la explicación más abajo)
9-. Para comprobar este y todos los cambios, sin tener que montar cada vez todo el conjunto y volver a soldar, hay que coger una 14500, insertar el cable positivo en uno de los agujeritos del positivo de la pila, y nos quedarán libres las dos manos para el resto de la operación. AVISO: NO valen las AA, con ellas a falta del driver, el LED NO funciona. A no ser que tengamos un portapilas para AA de tres y se lo conectemos al igual que en la foto con la 14500. Entonces sí que funcionará con 3 AA en serie sin driver... Aviso: Esta comprobación se hace en Direct Drive, con lo cual el golpe de calor es cuasi instantáneo, además de que el tono del LED tiende a azularse... Así que ojito con las muy altas temperaturas...
NOS ASEGURAMOS ANTES CON LAS PUNTAS DE UNA TIJERA DE QUE LA PLACA DEL LED ESTÁ BIEN APRETADA. SI NO LO ESTUVIESE, LA APRETAMOS BIEN PERO SIN FORZAR NI UN PELO. Ojo con esto.
10-. Ahora le toca el turno de “revertir” el lijado, ya que, para mi gusto, dejarla sin revertir, le quita un alcance que creo necesario para los usos que yo le doy.
Al principio usé el famoso e imprescindible PolyWacht, pero es tan bueno puliendo que, cuando te das cuenta, has pulido demasiado y casi vuelves a estar como antes de lijar...
Nota: para esta foto pillé una TIR difusora, ya que me olvidé de sacar la foto correspondiente, y no era plan volver a desmontar de nuevo una linterna para sacar la TIR revertida y hacer esta foto. Así que pillé una unidad de la TIR difusora de DX. (sorry!)
Así que, una vez descubierto este “inconveniente” para este caso del PolyWacht, cogí la pasta de dientes DENIVIT, volví a lijar todo de nuevo, y le apliqué la pasta que, al ser menos buena, es más controlable. Cogemos la lente, le echamos unos buenos pegotes, y con un paño de ALGODÓN 100% y unos guantes de mayordomo de los chinos, -para no rayar nada la lente TIR por delante-, (se puede hacer sin guantes, pero asegurarse de tener las manos bien limpias), comenzamos a “revertir” el lijado. Hay que apretar y girar con fuerza y decisión el paño por toda la lente hasta comenzar a ver que comienza a transparentarse de nuevo... Aquí es cosa de no pasarse. Así que a las primeras de cambio, volver a meter la TIR en el cabezal, y ver en pared blanca cómo va quedando la proyección... ¿Qué no tiene buen alcance? Seguimos frotando. ¿Que nos hemos pasado y ya comienzan a parecer de nuevo arillos en el exterior y algo de sombra alrededor del spot? Volvemos a lijar todo de nuevo, y a revertir menos y no demorarse en hacer comprobaciones para no pasarse de nuevo revirtiendo...
Vemos en la foto de la Izquierda la TIR revertida hasta el punto de conseguir el efecto deseado en la proyección. A la derecha la TIR Original.
Aquí a la Izquierda la TIR original, y a la Derecha la TIR Transformer.
11-. Si logramos (que se logra muy fácil), dar con lo que queremos, tendremos que montar todo de nuevo. ¿Cómo?
12-. Hemos de dejar como una patena el metal del pil. Esto lo haremos con el mismo paño de algodón y SIN quitar el led, NO es necesario. EL LED también ha de quedar como una patena...
13-. Dejar como una patena toda la parte externa y el tubo de proyección central. Con vaho (aliento), y un palillo de los oídos, va de cine. Pero asegurarse de que no queda alguna pelusilla microscópica de fibra del algodón del palillo para los oídos dentro del tubo de proyección del led.
14-. Se mete la TIR con guantes de algodón para no dejar huellas, y ¡ojo! ASEGURARSE ANTES DE QUE LA TÓRICA NEGRA ESTÁ EN SU ASIENTO AL FINAL DEL CABEZAL.
15-. Enroscamos el pil con unas tijeras si no tenemos una herramienta como la de la primera foto teniendo cuidado de los cables.
16-. NOS VOLVEMOS A ASEGURAR CON LAS PUNTAS DE LA TIJERA DE QUE LA PLACA DEL LED ESTÁ BIEN APRETADA. SI NO LO ESTUVIESE, LA APRETAMOS BIEN PERO SIN FORZAR NI UN PELO. Ojo con esto.
17-. Aprovechamos antes para limpiar todos los restos del pegamento de las roscas, TANTO EN LA LINTERNA (SOBRE TODO PORQUE ES AHÍ DONDE HAY MÁS), como alguno que pudiese quedar en el cabezal de metal.
18-. Ya puestos, le ponemos en las roscas de plástico grasa sintética que aguanta altísimas temperaturas (comprobado).
19-. Enroscamos los cables para que entren bien hacia el driver, y ATENCIÓN: LOS METEMOS BIEN EN LOS ASIENTOS (MUESCAS) DEL PIL PARA QUE NO SE PELEN CONTRA LAS PAREDES METÁLICAS DEL CABEZAL AL ENROSCAR EL PIL. (Esto me pasó en una linterna..., pero por suerte, lo pude arreglar). El pil tiene que entrar sin que notemos que roza con nada...
20-. Metemos los cables y vamos enroscando hasta hacer CASI tope. Dejando que los cables se queden en paralelo para que se puedan soldar mejor, ya que si no, es posible que uno quede más largo que otro. Y justo el corto es que nos va a dar más problemas para soldarlo con comodidad... Una vez soldados, se acaba de completar el último giro (que lo más seguro que sea media vuelta o un cuarto), y ya tenemos la linterna a punto de acabar.
21-. Aprovechamos para limpiar los restos de pegamento del tapón metálico. Y echarle grase sintética (o de silicona) que siempre va muy bien, y aisla...
22-. También podemos hacer este pequeño mod que hará más cómoda la pulsación teniendo en cuenta que la pieza añadida ha de ser muy fina (para no forzar la silicona del Tail-Cap), y de goma para no dañar dicho power con rozamientos producidos por las pulsaciones de encender y apagar o cambiar de modos.
23-.
Aquí el resultado final.
TIR Original
TIR Transformer
Comentarios:
Las fotos, como suele ser habitual, no son totalmente precisas respecto de la realidad.
En primer lugar, he pillado la linterna con la TIR original que peor comportamiento tenía para que se viera bien qué se trataba de modificar. La proyección de la original de todas formas, no marca de forma tan abrupta el Light Hole (agujero de luz) que hay alrededor del spot central.
En segundo lugar, en la proyección de la TIR Transformer, el spot central es más difuminado en los bordes y menos intenso comparado con el original. Sin embargo, la homogeneidad de la proyección alrededor del spot central está bastante bien conseguida en las dos fotos.
Respecto de dicha homogeneidad alrededor del spot, NITECORE presume de eso mismo en sus linternas: homogeneidad, ausencia de artefactos, etc. Yo puedo presumir exactamente de lo mismo, sólo que, en esta caso, es verdad.
Las 5 unidades transformadas han quedado virtualmente idénticas de proyección. Las ligeras diferencias entre unas y otras son las típicas que se ven ya juzgando con el colmillo retorcido, o sea, a mala folla. Y, por supuesto, sobre pared blanca y a corta distancia.
De hecho las fotos de los Spots se corresponden a dos unidades diferentes, y tomadas en días diferentes. No obstante se puede apreciar que las diferencias entre una unidad y la otra son cuasi inapreciables...
En interiores la inundación es sensiblemente mejor que con la TIR original. A distancias cortas apenas echas en falta difusor alguno; si bien es verdad que el spot central se sigue marcando, lo hace de una forma mucho menos “molesta”, es decir, es menos agresivo. En exteriores, -bosque-, se agradece el plus de inundación.
El lanzamiento sigue siendo excelente, aunque no lo he podido comprobar con toda precisión, Lo que sí pude comprobar es que el balcón que tengo enfrente de una de mis ventanas a eso de unos 90 metros -con arboleda en medio-, lo sigo iluminando igual que lo hacía con la TIR original.
Hay que señalar que, tanto si queremos más inundación (revertir menos el lijado), como si queremos más lanzamiento (revertirlo mucho), es cuestión de trabajar más o menos sobre la lente. O sea, podemos dejarla a nuestro gusto y en función de nuestras necesidades.
Eso sí, si queremos revertir mucho para obtener más lanzamiento, casi seguro que tendremos que utilizar el PolyWacht, ya que con pasta de dientes es posible que no podamos llegar al grado de pulimento que se puede alcanzar con el sensacional PolyWacht.
Disculpad por el tocho, aunque espero que haya quedado más o menos claro.
Cualquier duda, ya sabéis.
Saludos y enjoy!
PD: Ni que decir tienen que conservo DOS TIR ORIGINALES guardadas como oro en paño. No sea que en el futuro esta linterna se revalorice varios ceros y me saque de pobre
. Pero claro, querrán la original...; de ahí que conserve esas dos TIR Originales.
Pd 2 : Estas Navidades 2013 he podido comparar una TIR-Original (de un familiar, regalada por mí en su momento), contra una TIR-Transformer que me llevé. Por más que me costó creerlo, fui incapaz de notar diferencias en su lanzamiento a unos edificios que, según el Google Earth estaban a 113 metros de distancia en noche cerrada ; lo cual me ha dejado perplejo y con una sonrisa de oreja a oreja. El familiar tampoco pudo notar la diferencia y apreció muy mucho la diferencia de la proyección a mejor en la TIR-Transformer.
Modificar la Lente TIR de la New 898 Stylish Cree Q5 Anglelight.
Motivo:
En su afán de ofrecer un plus sobre la Original Fénix MC10, el fabricante no contento con ofrecerla a un precio 4 veces menor, dotarla de un imán, de un cuerpo y de un botón del power luminiscentes, doble uso -AA y 14500-, etc., ha optado por hacerla más lanzadora y es aquí donde se la ha ido la mano para su uso en distancias cortas: 15 cm a 5 metros..., ya que el spot central está demasiado presente. Para algunas cosas irá bien, (lo tengo más que comprobado que va bien), pero para su uso general a cortas distancias se echa en falta un spot un poco menos “agresivo”. De ahí el uso de difusores externos (que por cierto también tiene la Fénix Original), o estas dos alternativas de difusores INTERNOS que también he probado:
a)Esta lente difumina absolutamente. Pero también secuestra una cantidad elevada de lúmenes. El error del fabricante ha sido matar la transparencia de las paredes exteriores de la lente.
b) Esta otra también difumina casi igual que la anterior, pero secuestra menos lúmenes. No obstante, confina el uso de la linterna a distancias cortas-medias. Lo que para algunas personas puede que les vaya muy bien. Pero para mí es confinar demasiado en una linterna tan polivalente como esta. A pesar de eso, he puesto a DOS de mis New 898 dicha lente y el resultado es excelente. Pero serán las dos que NO me lleve fuera de casa.
El Forero D4N1 ya realizó en su día un MOD con este Difusor. Y fue lo que tiempo después me orientó a mí a hacerlo también. Por supuesto, conservo MIS difusores que realicé con tapones de los chinos.
Aquí el MOD con TIR difusora Interna.
Así que en este proyecto se tratará de aumentar si cabe la operativa de la New 898 para distancias cortas minimizando el uso de difusores, a la vez que mantenemos virtualmente intacto el carácter lanzador. Es decir, hacerla más inundadora manteniendo en lo posible el más que excelente alcance (más de 100 metros con la TIR original, trabajando a 3,7 Volt. -Litio 14500-).
Material
Grado de dificultad del Mod: Medio-Bajo.
Resultado: Excelente.
Se consigue un apreciable cambio de comportamiento de la linterna, haciéndola mucho más agradable visualmente para distancias cortas (20 cm a 10 metros), se abre el campo de inundación sensiblemente y se mantiene el más que respetable alcance. (Con toda seguridad 100 metros, y puede que más, pero falta comprobación).
Paso a paso cómo lograrlo.
1a-. Quitarle el clip metálico de colgarla.
1b-. Se procede a romper el sellado interno (pegamento) del reflector, tal y como se ve en la foto.
Atención: EN LA FOTO FALTA LA MANO QUE SUJETA LA CÁMARA OBVIAMENTE. ESA MANO QUE FALTA HAY QUE USARLA PARA AGARRAR FUERTEMENTE TODO EL CABEZAL DE LA LINTERNA. HAY QUE EVITAR QUE AL EJERCER LA FUERZA CON EL PICO DE LORO, DOBLEMOS O FORCEMOS POR EL MEDIO LA LINTERNA...
En el caso de no tener un banco de apriete, se puede meter en una funda y apretarla bien con la mano izquierda por la parte del cabezal. Pero es inevitable hacerse con un pico de loro, o algo similar y UNA BUENA PROTECCIÓN para el cabezal.
Sin miedo y apretando bien tanto el cuerpo de la linterna JUNTO con el CABEZAL para NO FORZAR la parte más débil (la “rótula” de la carraca de angulación), así como coger con fuerza el pico de loro o similar, vamos girando poquito a poco (es posible que haya que hacer varios intentos...), hasta notar el Crak! de la rotura del pegamento interior. (De las 7 linternas que he abierto, sólo una estuve a punto de desistir porque estaba extraordinariamente pegada, y por momentos pensé que se iba a partir por la carraca..., pero, al final lo logré. Ya digo, una de siete...).
En el momento de saltar el pegamento, desenroscar un poquito y parar ¡¡¡NO DESENROSCAR EL CABEZAL BAJO NINGÚN CONCEPTO hasta pasar el punto 3!!!
2-. Coger un cuchillo de hoja ultra fina y atacar el tapón arrastrando la hoja por el plástico: se trata de que la hoja entre por debajo de la tapa metálica del power para no despintar el borde de la misma -la tapa-, con una rascada de la hoja del cuchillo. Esto hay que hacerlo con paciencia, poquito a poco, presionando hacia dentro para que la hoja vaya entrando, pero cuidando de que no se nos escape, se nos vaya hacia arriba y rasquemos la pintura... Una vez que logremos penetrar en cuña con la hoja del cuchillo, será cuestión de ir metiendo cuchillo e ir rodeando por debajo haciendo palanca al mismo tiempo alrededor del tapón, hasta lograr hacer saltar el pegamento del tapón...
3- Sacamos la tapa, extraemos el conjunto del Power/Driver y desoldamos los cables que van al LED. (Atención, en una de las linternas los cables venían cambiados, es decir, el azul al positivo y el rojo al negativo... Bueno, la lotería china, así que fijarse para cuando lo tengáis que volver a soldar, por si por un casual –lotería-, vienen cambiados...)
NOTA:
Hasta aquí la parte de dificultad MEDIA. A partir de aquí entramos en la parte de dificultad BAJA, y TODO será coser y cantar.
4-. Ahora sí que ya podemos desenroscar el cabezal.
5-. Extraemos la lente TIR (Ojo con la tórica interna que NO se caiga o se pierda...).
6-. Cogemos una lima de las uñas cuyo uno de los lados apenas parece lijar... O sea, vamos a emplear lija ULTRAFINA. Y la vamos a aplicar sobre las paredes reflectantes de la TIR que, aunque cueste creerlo, es la propia lente.
Lo que vamos a hacer tiene la ventaja de que es cuasi reversible. Y esto debido a que el material acrílico con el que está hecho la TIR es notablemente blando.
El efecto que vamos a conseguir se podía conseguir también lijando únicamente el tubo (cilindro) interno de proyección central, pero es más complicado de trabajar y luego de revertir. Así que mejor trabajar sobre las paredes de reflexión.
¡Vamos a allá!
7-. Con paciencia, tranquilamente, sin prisas, con mucho cariño y MUY suavemente vamos matando todo el brillo de dichas paredes. Para asegurarse de la homogeneidad, de cuando en cuando ponemos un pulgar, por ejemplo, tapando el tubo de proyección (parte de atrás) y miramos la TIR por delante. Ha de verse totalmente blanca (matada) de brillo, sin ninguna parte que haya quedado menos lijada. Esto hay que hacerlo varias veces porque siempre queda alguna parte más transparente que otras. Cuando lo veamos todo bien homogéneo, procedemos a quitar con un paño todo el polvilllo de la lente por fuera, sin olvidar el interior del tubo (cilindro) de proyección que ha de estar impoluto, totalmente transparente en toda su superficie interna.
Insisto, este lijado hay que hacerlo de forma muy suave, sin profundizar, penetrando lo menos posible en la superficie, o sea, mejor que mejor: NADA de penetración. Se trata de hacer un piling “facial” a la lente, NO de lijarla a rayazos.
8-. Una vez limpia de residuos, si dejamos así la TIR, (sin revertir) obtendremos una proyección todo inundación, con un spot central muy pequeño y muy difuminado. El alcance es limitado, aunque la luz que da es excelente y con muchísimo más alcance que con cualquier difusor externo e interno como los puestos más arriba. O sea, secuestra muchos menos lúmenes que con los citados difusores internos.
En la foto la TIR sin revertir a la IZQUIERDA y revertida a la DERECHA (ver la explicación más abajo)
9-. Para comprobar este y todos los cambios, sin tener que montar cada vez todo el conjunto y volver a soldar, hay que coger una 14500, insertar el cable positivo en uno de los agujeritos del positivo de la pila, y nos quedarán libres las dos manos para el resto de la operación. AVISO: NO valen las AA, con ellas a falta del driver, el LED NO funciona. A no ser que tengamos un portapilas para AA de tres y se lo conectemos al igual que en la foto con la 14500. Entonces sí que funcionará con 3 AA en serie sin driver... Aviso: Esta comprobación se hace en Direct Drive, con lo cual el golpe de calor es cuasi instantáneo, además de que el tono del LED tiende a azularse... Así que ojito con las muy altas temperaturas...
NOS ASEGURAMOS ANTES CON LAS PUNTAS DE UNA TIJERA DE QUE LA PLACA DEL LED ESTÁ BIEN APRETADA. SI NO LO ESTUVIESE, LA APRETAMOS BIEN PERO SIN FORZAR NI UN PELO. Ojo con esto.
10-. Ahora le toca el turno de “revertir” el lijado, ya que, para mi gusto, dejarla sin revertir, le quita un alcance que creo necesario para los usos que yo le doy.
Al principio usé el famoso e imprescindible PolyWacht, pero es tan bueno puliendo que, cuando te das cuenta, has pulido demasiado y casi vuelves a estar como antes de lijar...
Nota: para esta foto pillé una TIR difusora, ya que me olvidé de sacar la foto correspondiente, y no era plan volver a desmontar de nuevo una linterna para sacar la TIR revertida y hacer esta foto. Así que pillé una unidad de la TIR difusora de DX. (sorry!)
Así que, una vez descubierto este “inconveniente” para este caso del PolyWacht, cogí la pasta de dientes DENIVIT, volví a lijar todo de nuevo, y le apliqué la pasta que, al ser menos buena, es más controlable. Cogemos la lente, le echamos unos buenos pegotes, y con un paño de ALGODÓN 100% y unos guantes de mayordomo de los chinos, -para no rayar nada la lente TIR por delante-, (se puede hacer sin guantes, pero asegurarse de tener las manos bien limpias), comenzamos a “revertir” el lijado. Hay que apretar y girar con fuerza y decisión el paño por toda la lente hasta comenzar a ver que comienza a transparentarse de nuevo... Aquí es cosa de no pasarse. Así que a las primeras de cambio, volver a meter la TIR en el cabezal, y ver en pared blanca cómo va quedando la proyección... ¿Qué no tiene buen alcance? Seguimos frotando. ¿Que nos hemos pasado y ya comienzan a parecer de nuevo arillos en el exterior y algo de sombra alrededor del spot? Volvemos a lijar todo de nuevo, y a revertir menos y no demorarse en hacer comprobaciones para no pasarse de nuevo revirtiendo...
Vemos en la foto de la Izquierda la TIR revertida hasta el punto de conseguir el efecto deseado en la proyección. A la derecha la TIR Original.
Aquí a la Izquierda la TIR original, y a la Derecha la TIR Transformer.
11-. Si logramos (que se logra muy fácil), dar con lo que queremos, tendremos que montar todo de nuevo. ¿Cómo?
12-. Hemos de dejar como una patena el metal del pil. Esto lo haremos con el mismo paño de algodón y SIN quitar el led, NO es necesario. EL LED también ha de quedar como una patena...
13-. Dejar como una patena toda la parte externa y el tubo de proyección central. Con vaho (aliento), y un palillo de los oídos, va de cine. Pero asegurarse de que no queda alguna pelusilla microscópica de fibra del algodón del palillo para los oídos dentro del tubo de proyección del led.
14-. Se mete la TIR con guantes de algodón para no dejar huellas, y ¡ojo! ASEGURARSE ANTES DE QUE LA TÓRICA NEGRA ESTÁ EN SU ASIENTO AL FINAL DEL CABEZAL.
15-. Enroscamos el pil con unas tijeras si no tenemos una herramienta como la de la primera foto teniendo cuidado de los cables.
16-. NOS VOLVEMOS A ASEGURAR CON LAS PUNTAS DE LA TIJERA DE QUE LA PLACA DEL LED ESTÁ BIEN APRETADA. SI NO LO ESTUVIESE, LA APRETAMOS BIEN PERO SIN FORZAR NI UN PELO. Ojo con esto.
17-. Aprovechamos antes para limpiar todos los restos del pegamento de las roscas, TANTO EN LA LINTERNA (SOBRE TODO PORQUE ES AHÍ DONDE HAY MÁS), como alguno que pudiese quedar en el cabezal de metal.
18-. Ya puestos, le ponemos en las roscas de plástico grasa sintética que aguanta altísimas temperaturas (comprobado).
19-. Enroscamos los cables para que entren bien hacia el driver, y ATENCIÓN: LOS METEMOS BIEN EN LOS ASIENTOS (MUESCAS) DEL PIL PARA QUE NO SE PELEN CONTRA LAS PAREDES METÁLICAS DEL CABEZAL AL ENROSCAR EL PIL. (Esto me pasó en una linterna..., pero por suerte, lo pude arreglar). El pil tiene que entrar sin que notemos que roza con nada...
20-. Metemos los cables y vamos enroscando hasta hacer CASI tope. Dejando que los cables se queden en paralelo para que se puedan soldar mejor, ya que si no, es posible que uno quede más largo que otro. Y justo el corto es que nos va a dar más problemas para soldarlo con comodidad... Una vez soldados, se acaba de completar el último giro (que lo más seguro que sea media vuelta o un cuarto), y ya tenemos la linterna a punto de acabar.
21-. Aprovechamos para limpiar los restos de pegamento del tapón metálico. Y echarle grase sintética (o de silicona) que siempre va muy bien, y aisla...
22-. También podemos hacer este pequeño mod que hará más cómoda la pulsación teniendo en cuenta que la pieza añadida ha de ser muy fina (para no forzar la silicona del Tail-Cap), y de goma para no dañar dicho power con rozamientos producidos por las pulsaciones de encender y apagar o cambiar de modos.
23-.
Aquí el resultado final.
TIR Original
TIR Transformer
Comentarios:
Las fotos, como suele ser habitual, no son totalmente precisas respecto de la realidad.
En primer lugar, he pillado la linterna con la TIR original que peor comportamiento tenía para que se viera bien qué se trataba de modificar. La proyección de la original de todas formas, no marca de forma tan abrupta el Light Hole (agujero de luz) que hay alrededor del spot central.
En segundo lugar, en la proyección de la TIR Transformer, el spot central es más difuminado en los bordes y menos intenso comparado con el original. Sin embargo, la homogeneidad de la proyección alrededor del spot central está bastante bien conseguida en las dos fotos.
Respecto de dicha homogeneidad alrededor del spot, NITECORE presume de eso mismo en sus linternas: homogeneidad, ausencia de artefactos, etc. Yo puedo presumir exactamente de lo mismo, sólo que, en esta caso, es verdad.
Las 5 unidades transformadas han quedado virtualmente idénticas de proyección. Las ligeras diferencias entre unas y otras son las típicas que se ven ya juzgando con el colmillo retorcido, o sea, a mala folla. Y, por supuesto, sobre pared blanca y a corta distancia.
De hecho las fotos de los Spots se corresponden a dos unidades diferentes, y tomadas en días diferentes. No obstante se puede apreciar que las diferencias entre una unidad y la otra son cuasi inapreciables...
En interiores la inundación es sensiblemente mejor que con la TIR original. A distancias cortas apenas echas en falta difusor alguno; si bien es verdad que el spot central se sigue marcando, lo hace de una forma mucho menos “molesta”, es decir, es menos agresivo. En exteriores, -bosque-, se agradece el plus de inundación.
El lanzamiento sigue siendo excelente, aunque no lo he podido comprobar con toda precisión, Lo que sí pude comprobar es que el balcón que tengo enfrente de una de mis ventanas a eso de unos 90 metros -con arboleda en medio-, lo sigo iluminando igual que lo hacía con la TIR original.
Hay que señalar que, tanto si queremos más inundación (revertir menos el lijado), como si queremos más lanzamiento (revertirlo mucho), es cuestión de trabajar más o menos sobre la lente. O sea, podemos dejarla a nuestro gusto y en función de nuestras necesidades.
Eso sí, si queremos revertir mucho para obtener más lanzamiento, casi seguro que tendremos que utilizar el PolyWacht, ya que con pasta de dientes es posible que no podamos llegar al grado de pulimento que se puede alcanzar con el sensacional PolyWacht.
Disculpad por el tocho, aunque espero que haya quedado más o menos claro.
Cualquier duda, ya sabéis.
Saludos y enjoy!
PD: Ni que decir tienen que conservo DOS TIR ORIGINALES guardadas como oro en paño. No sea que en el futuro esta linterna se revalorice varios ceros y me saque de pobre
. Pero claro, querrán la original...; de ahí que conserve esas dos TIR Originales.Pd 2 : Estas Navidades 2013 he podido comparar una TIR-Original (de un familiar, regalada por mí en su momento), contra una TIR-Transformer que me llevé. Por más que me costó creerlo, fui incapaz de notar diferencias en su lanzamiento a unos edificios que, según el Google Earth estaban a 113 metros de distancia en noche cerrada
; lo cual me ha dejado perplejo y con una sonrisa de oreja a oreja. El familiar tampoco pudo notar la diferencia y apreció muy mucho la diferencia de la proyección a mejor en la TIR-Transformer.
Última edición por pepitogrito el 20 Mar 2014 01:49, editado 6 veces en total.
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... Así podías guardar la TIR original y probar.
(Tendría que desmontar y volver a montar una de ellas. Pero bueno, ya veré qué hago).
