1.- Te había entendido mal. Sí, conservarás los modos del botón.
2.- El led va unido al driver por cables, sí, pero la base del led va encajada en la pieza metálica donde reposa.
![Imagen](http://img213.imagevenue.com/aAfkjfp01fo1i-31183/loc686/88481_IMG_2532_122_686lo.JPG)
Cuando encajas el led en su sitio (foto) los cables quedan doblados dentro y ese doblez empuja hacia afuera al led y su base.
En esta foto el pill (pieza metálica donde descansan led y driver) de la C78 es hueco y la base del led solo contacta por los bordes.
En la foto (en segundo plano) está la pieza (aro negro de plástico) que hace presión para mantener el led en su sitio.
Lo que decía es que si no hay aro plástico que retenga el led, los cables despegan la base de su sitio (como está en la foto) y deja de hacer buen contacto.
En esos casos, es cuando necesitas pasta con pegamento. En el caso de la foto, como hay pieza que presiona, no necesitas pasta con pegamento.
(en los PCs la pasta tampoco retiene la pieza donde se aplica, sino algún anclaje del disipador, etc...)
En la Sipik, el pill no es hueco y la base del led tiene más contacto para transmitir el calor.
Normalmente
la pasta solo va aplicada bajo la base del led, para que pase el calor al pill y éste, por las roscas, al resto de la linterna.
Aplicar pasta a las roscas puede estar bien, pero lo normal es que con el calor se licue y armes una guarrada del doce cada vez que desenrosques.
Nitecore EA4,Thrunite Neutron 1C,JetBeam PA40,JetBeam RRT-21,Led Lenser P14,Fenix TK12 R5,Fenix LD20 R4,ITP A1 EOS,YEZL T9,EDI-T 11,Romisen RG-C2 Q5,UF A10 ,UF C3 SS ,X2000 C-31, Tank007 737,UF WF-C6S,Romisen RC-29,MXDL SA-28,UF WF-501B R2,MTE SF-23@XML,UF MCU C7s@R5 ,Aurora SH-32 SS@R5,Lpower MRV@R5 & XML,C78...