En busca del driver perfecto.

Bueno despues de mi primera experiencia modificando un driver chino y posterior modificación de un sistema de protección de una LI-ION para convertirlo en un driver, he iniciado mi tercera experiencia.

Diseño del driver perfecto.

Partimos de la base mas o menos anterior:

4 modos:
Modo 1 100 % de Luz
Modo 2 85 % de Luz
Modo 3 35 % de Luz
Modo 4 5 % de Luz.

Estos valores (excepto el 100 %) son aproximados pues el duty cycle en apagado pierde algo mas de tiempo en la comprobación del DA y demas, pero vamos que no influye demasiado, lo unico es que es dificil conseguir mas de un 85 o 90% de luz en modo 2 pero bueno para eso esta el 100%. Por cierto la frecuencia del pwm la he decidido dejar en 1000 hz, total para este tipo de led no hace falta mas.

Este driver lo he basado en el 12F675 que lleva incorporado un conversor AD, así que monitorizo la tension de la bateria para modificar el comportamiento del driver en funcion de la carga de la bateria.

Como trabajo con un DA, pues puedo establecer los umbrales como me parezca bien, he puesto 2.

a 3 Voltios baja modo y a 2,6 para la linterna.

Un Ejemplo si estoy en modo 1 y la tensión de la bateria cae hasta 3 voltios pasa al modo 2 y así sucesivamente. Cuando llega al modo 1 entra en el modo RIP que he llamado en el cual la linterna parpadea aproximadamente 100 ms cada 4 o 5 segundos hasta los 2,6 voltios en los que se apaga.

Ha implementado un puerto debug en el driver de manera que conectandome por serie puedo saber el modo, tensión de la bateria en el arranque, en el cambio de modo, y cuando salta modo.

Ahora el esquema:



En el futuro, tengo intencion de hacer una revisión del firmware de manera que se puedan modificar los valores de los modos y los umbrales de tensión de la bateria por el puerto serie de debug que tengo implementado, si consigo reducir el firmware lo hare con el 12f675, pero lo veo bastante improbable pues con este firm casi ocupo 1k que es la memoria del pic, lo mas probable es que lo cambie por un 12f683 que tiene 2 k de memoria.

De momento lo tengo funcionando en una protoboard y funciona, quiero ver si soy capaz de meterlo en un 17 mm o así, con SMD, ya veremos pues se me da mejor programar que los pcbs.

Las preguntas... os parece bien los umbrales de bateria, modificariais alguno?? respecto a los modos, entiendo que cada uno tendra su opinion y dependera del led por eso quiero implementar que sea programable. Añadiriais algo, quitariais algo???. He pensado en poner un led para indicar media bateria por ejemplo.

Respecto al firmware, voy a pensarme si hacerlo publico pues al final lleva horas de trabajo y creo que puede ser una linea de negocio... si alguien quiere implementarlo y quiere un pic programado que me lo pida que se lo envio a coste.

Adelanto en una segunda versión quiero implementar un Boost-Converter controlado de manera que en toda la tensión de trabajo del driver tengamos la misma intensidad de suministro al led, y modifiquemos los modos con la conmutación de boost. el problema es que el 12f683 que si tiene PWM como mucho llega a 20 Khz, y necesito al menos 200 Khz para que funcione eficientemente para lo que me toca desempolvar el libro de ensamblador... ya veremos en que acaba la cosa, pues para conseguir un pwm un pWM de 200 khz con un una resolución de por ejemplo 10 niveles, pues necesito generar como 2 Mghz con el pic y no creo que pueda, por lo que tendre que esperar a que evolucionen los pics o intentar utilizar un pic con cristal lo que hara que aumente el tamaño, bueno ya veremos en que acaba la cosa......

No se quizás pido algo no factible
Pero siempre me a llamado la atención el saber en que estado se encuentra la batería ,no solo cuando se acaba.
Así que en vista de que eres un crak en la materia de programar ; Hay va mi pregunta o proposición.
Seria factible mediante tres led nichia pequeños (como la Olight o la JetBeam por ejemplo)
Algún apaño al led que los alimente progresivamente para saber en que estado se encuentra la batería (baja,media o alta)por ejemplo
Disculpa mi ignorancia en electrónica ,a lo mejor es independiente y no a través del driwer
Pero bueno ya sabes la pregunta mas tonta es la que no se hace
Un Saludo y adelante con tus proyectos lo dicho eres un Crak

... lo dicho eres un Crak

Si se podria, como al final se en todo momento en que tensión esta la bateria, puedo decir que por encima de 3,7 esta al 100%, de 3,5 a 3,7 al 50% de 3,2 a 3,5 al 25% y por debajo de 3,2 al 0%, en su momento pense hacerlo con un led tricolor, de manera que verde 100 %, naranja 50%, y rojo por debajo de 25%, el problema es que para eso necesitaria 2 salidas y en el driver con el puerto debug solo me queda una, luego solo podria encender un led por ejemplo al 50% e intentar hacerlo parpadear al 25%, lo cual es dificil de implementar con el PWM, AD, Vref, etc.....

Y el puerto debug, me gustaria conservarlo para la autoprogramación, nose le dare vueltas a ver si se me ocurre algo.

[manredu]

Bueno, pues como en principio le estaba dando vueltas al tema del nivel de bateria, y despues el compi namberguan se mostro interesado, pues me he decidido ponerle un nivel de bateria, de la manera que lo voy a hacer, no comprometo la posible programacion por puerto serie.

Se me ocurren 2 maneras:

1ª Los 2 o 3 primeros segundos, hasta que graba el estado y el led da un flash, dejo abierto el puerto serie para poder entrar en modo programación despues desactivo el puerto serie y muestro el nivel de batería.
2ª Y quiza lo que haga, como me queda un pin libre, utilizarlo como programación, de manera que cuando colocamos un jumper, entra en modo programación y podemos acceder a todo.

de momento estoy depurando el firmware del 12f675 a ver si consigo que me sobre memoria para implementar todo esto, sino de cabeza al 12f683, al final es posible que saque dos versiones con el mismo hard, uno programable y otro fijo.

El nivel de bateria, lo indicara mediante un led tricolor, de manera que encienda verde por encima de 66 %, naranja entre 33 y 66, y rojo por debajo de 33%.

El driver fijo hara lo mismo que el programable, pero no nos dejara modificar valores de % de iluminación.

En el programable, dejara por ejemplo:
Modo 1 100% (no se podra modificar)
1 Elegir nivel modo 2 (de 1% a 99%)
2 Elegir nivel modo 3 (de 1% a modo2)
3 Elegir nivel modo 4 (de 1% a modo3)
4 Tensión de umbral en el cual cambia el modo por baja bateria
5 Tensión de umbral en la que apaga el driver por Bateria RIP.
6 Tensión de bateria 66% para indicación de nivel
7 Tensión de bateria 33% para indicación de nivel.

El driver medira unos 2 cm de diametro, y una simulación de como sería + o -:



El pin R8 salida para el LED
El pin R6 Entrada +V, se podria hacer un taladro para poner un muelle pues esta justo en el centro del driver.
El pin R5 Masa.

Este es algo diferente al esquema original, pues estoy unsando unos mosfet que me sobraron de otro proyecto y tengo 4 o 5, son tipo P y no los voy a tirar... despues usare los Tipo N y llevare al mosfet VSS en vez +V, pero vamos que como esta cerca no difiere mucho.

EStoy esperando recibir los componentes SMD para montar el primer prototipo, y estoy trabajando en el firmware del programable, ya ire contando como va la cosa, pero los componentes tardaran como 15 días.

Ya tengo casi decidido al 99% que para entrar en el modo programación, usare el pin que me queda libre, en este caso es la pata 7 que tendriamos que llevarla a masa, que casualmente es la pata 8, vamos solo con arrancar el driver con un destornillador puesto uniendo estas dos patas entrariamos en modo programación... y como encima tiene resitencia pull-up interna, no tengo que modificar hard ni nada... y ha sido de suerte pues no tenia pensado hacerlo así.

El nivel de bateria, lo indicara mediante un led tricolor, de manera que encienda verde por encima de 66 %, naranja entre 33 y 66, y rojo por debajo de 33%.

No puedo mas que animarte en tus proyectos y felicitarte ; la idea del tricolor me parece estupenda en el caso de bricos o poder encontrar hueco en algunas linternas para el tricolor, te evitas el cargar baterías antes de salir ya que siempre sabes en que estado se encuentran sin tener que sacarlas y medirlas ,o cambiarlas antes de que lleguen a su fin, incluso se podría ¨prescindir de las protegidas¨ de esta manera esto entre comillas logicamente ya que la protección tiene otras ventajas claro

Lo dicho animo y a la espera

Como lo consigas te va a quedar de lujo

incluso se podría ¨prescindir de las protegidas¨ de esta manera esto entre comillas logicamente ya que la protección tiene otras ventajas claro

Lo dicho animo y a la espera

HOmbre, el driver, tambien haria de protección pues como te indico tiene implementado un modo RIP, el cual apaga el driver por debajo de un Umbral de tensión.

Ya comentare como va.... de momento estoy con el HARD, viendo si saco un prototipo, comprobar la ubicación de componentes, si es dificil de montar, etc... pues las simulaciones lo soportan todo, pero despues hay que meterle la mano a la placa.

Bueno ya esta en proceso de prototipo, he sacado 5 para empezar pruebas, quedan así:



Ahora me queda la duda de como leches cortar la placa en redondo, nunca se me habia dado el caso, pero ya se me ocurrira algo....

Bueno, así anda:



Ahora a esperar unos 15 dias a que me llegue el material que falta.....

El primer fallo, el diodin me ha costado bastante soldarlo, creia que era mas pequeño, para la proxima dejare mas hueco... y ahora me pregunto si sere capaz de soldar el pic el el hueco que he dejado... ya veremos cuando llegue

Ignoro con que lo as cortado pero ya que una corona para la maquina de taladrar que seria lo suyo te costaría un dinero y ademas tendrías que disponer de soporte para la maquina y una mordaza para el impreso ;Lo cual serian trastos por casa y un coste elevado (sin ello lo veo complicado, cuestión de muy buen pulso y riesgo de hacerse daño)

Mi sugerencia para cortarlo seria una sierra de marquetería de esas que se denominan de pelo, la cual te dejaría un corte limpio sin apenas esfuerzo ya que hablamos de cortar baquelita con una fina capa de cobre y el coste seria mínimo ya que en una tienda física de esas de todo a cien (de chinos) lo encontrarías supongo que por un par de euros no te lo garantizo
Es lo que yo uso en algunos bricos y el corte dentro de no ser perfecto (cuestion de pulso ) es bastante decente

Animo y adelante que me tienes

Pues mira, este lo he cortado así a capon con un cutter, he ido marcando y con el alicate rompiendo, por eso ha salido así de mal.... Lo de la corona ya lo pense, el problema es que suele llevar una broca guia y a ver donde la metemos aquí, el soporte para el taladro ni lo pienso, mi mujer directamente me echa de casa.

Yo creo que lo ideal seria una fresa y la dremmel... Por cierto cortarlo lo corto una vez atacado con acido, por lo que cobre no corto (que es lo que mas estropea el filo de la fresa).

Como de momento no pienso fabricarlo en serie, no me voy a calentar la cabeza. Si le viera posibilidades de negoci, ya veria que chino me fabrica por ejemplo 1000 placas ya cortaditas, serigrafiadas y si puede ser hasta con los SMD soldados a falta de programar el PIC.

Por cierto, tu que estas interesado en lo de los niveles de bateria, que niveles pondrias con respecto a las tensiones?? es que no se muy bien donde cuadrar los cortes de 66 y 33 %.

Alguna vez se me ha presentado el problema de esos cortes con curva en baquelita y lo más cómodo y rápido es usar un esmeril. Los picos marchan solos y con un poco de cuidado puedes dejarlo casi perfecto.
Suerte con el invento, promete mucho

Pues no se es algo a gustos o personal , basándome en tu comentario

El nivel de batería, lo indicara mediante un led tricolor, de manera que encienda verde por encima de 66 %, naranja entre 33 y 66, y rojo por debajo de 33%

Quizas entre los 3.7 y 4.2 v Nivel maximo 100 % led color verde
entre los 3.7 y 3.0 v Nivel medio 50 % led color naranja
y entre los 3.0 y 2.6 v Nivel minimo 25 % led color rojo

De esta manera aunque apurando los niveles sabes que en verde 0 problemas naranja te queda todavía bastante autonomía y en rojo no puedes jugártela estas en reserva y al llevar el corte tampoco es arriesgado ese minino

De todas formas al ser buscar el driwer perfecto ,esta es una opinión no estaría de mas mas aportaciones de compañeros para así sacar una media

Me parecen bien las tensiones, ya lo tengo programado como indicas.

Al final he podido meter el programable en la memoria del 12F675, solo que el metodo de programación es muy esquematico, no me queda memoria para sacar instrucciones por el puerto serie, por lo que habra que apoyarse en un documento externo para saber que es cada menu que pregunta el driver, lo acabo de programar y esta sin probar ni depurar, me pondre a ello a ver si no tengo ningun error y el programa no "crece" en este caso pues tendre que cambiar el pic.

De todas maneras el basico no programable, ya esta probado y depurado, funcionando perfecto.

Si consigo que corra el PIC, os pongo un pantallazo del menu de programación a ver que os parece, como comente, al final hay que entrar en modo prog, poniendo a 0 el pin 7 del PIC durante el arranque, que esta justo al lado de masa, por lo que solo con arrancar con un destornillador cortocircuitando las patas 7 y 8 entraria.

Se puede programar:

2: % de modo 2 del driver, va aproximadamente desde el 1% hasta el 99%, como comente el 99 no es del todo cierto pues en el duty cycle bajo pierdo tiempo en comprobaciones de tensión y tal, pero vamos que anda bien. (por defecto 85%)
3: % modo 3 (defecto 35%)
4: % modo 4 (defecto 5%)
5: Tensión de cambio de modo, osea cuando la bateria esta baja y cambia al modo anterior para ahorrar. (defecto 2,9 V)
6: Tensión de RIP, apaga el driver para no romper la bateria. (defecto 2,6 V)
7: Tensión de bateria media, encenderia el led tricolor en naranja, por encima de este valor estara en verde. (el naranja no es tal, es la mezcla del rojo y verde, vamos que encenderia los dos colores a la vez), (Defecto 3,7 V)
8: Tensión de bateria Baja, encenderia el led en rojo. (Defecto 3 V).

Para programarlo, hay que utilizar los mismos pines que para el led de bateria, siendo la pata 3 TX y 2 RX, se comunica por serie TTL a 9600 baudios, 8Btis, Paridad N y sin bits de stop. Para conectarlo al ordenador, se tendria que utilizar un adaptador de tensiones para el caso de un puerto Serie, o lo que yo uso (dado que los portatiles no tienen puerto serie), que es utilizar un cable de movil viejo por puerto USB, un CA43 de nokia valdria).

Cuando reciba el material, quiero comprobar cuanto de precisos son los TL431, pues en principio a mi me han dado 2,49 V, y esto es la referencia que uso para comprobar las tensiones de la bateria, pero puede cambiar desde 2,44 hasta 2,55 y esto en la bateria es dividido por 2, vamos que si el TL se me va a 2,55 V, puede que la bateria corte mas tarde, aunque con el margen de seguridad que hemos puesto de cortar a 2,6 voltios no habria problemas,si veo que realmente varian mucho, valorare ponerle una calibración al TL para que mida bien las tensiones e intentar que quepa en el programa, pero ya veremos que pasa...

Ainss si supiera programar los attiny y fueran tan faciles de conseguir como los pics me ahorraria estos quebraderos de cabeza pues tienen referencia interna. Lo de aprender los attmelo no lo descarto, lo mismo mas alante hago uno con este micro o monto un firmware guapo con algun driver chinorris que nos saque por las estrellas de programación los niveles de bateria y tal.

Siendo consciente que lo único que hago es complicarte la vida

Pero con el animo de mejorar si es posible , bajo mi punto de vista la medida mas estandarizada serian los 17 mm de hay que mi propuesta seria si esto fuese factible (quizás le pido son peras al olmo) en vez de los 22

Aunque la lógica me dice que los prototipos se hacen en grande al ser mas sencillos y una vez logrados se pasa a fase de reducir

Dándole vueltas a la cabeza se me ocurre con corona con su correspondiente broca centradora realizar el circulo de la medida sobre un plástico o madera de un centímetro aproximado de grueso , esto serviría de plantilla con lo cual si luego fijas mediante un sargento 1,2,3 placas de impreso por ejemplo
a esa plantilla se podría anular la broca centradora
No se esta semana haber si realizo alguna prueba con plástico o similar ,si funciona te lo comentare ; Lo que mas me preocupa es tener coronas de ese diámetro ya que algunas tengo pero pienso que tan pequeñas no; Pero bueno para realizar la prueba servirá

[manredu]

Lo de la plantilla de aglomerado, me parece una buena idea, la historia es hacer una guia para la broca y así creo que puede funcionar ver si puedo conseguir una corona de 20 mm para cortar al menos estas.... para pasar a 17 mm que no digo que no, seguramente cambie el mosfet, pues este al ser Sot-8 ocupa demasiado, si consiguiera algun mosfet que me guste en sot89, seguro que sí.

Esta mañana me he puesto a depurar codigo, así de primeras al arrancar no hacia nada....

He separado las 2 rutinas que tengo (programación y dimmer) y la del dimer no va, por mas que la repaso no encuentro nada raro, pero el caso es que no va, empiezo a poner puntos de debug, y el programa corre perfecto.... entonces investigando he descubierto un fallo de cajon, pa matarme, me ha arruinado un monton de horas de trabajo, pues no me valen las placas del prototipo. El problema es que cuando empece el routeo me venia mejor utilizar el puerto Gpio.3 para el mosfet que el gpio.5 que uso en la protoboard, y pense que mas da solo es cambiar un valor el el firmware, pero lo que es no estar acostumbrado a este pic, el ¡¡gpio.3 solo se puede usar como entrada!!, ni siquiera esta claro en el datasheet, así que las 5 placas que tenia reveladas y las 2 montadas no me sirven para nada..... bueno, lo mismo les hago un puente con cable y las dejo como driver fijos ya veremos.... por lo menos las 2 que tengo montadas...

Ahora tengo que replantearme todo el proyecto del programable, pues para mantener los niveles de bateria, utilizo todo el puerto de salida y para entrar en modo programación o pongo un testpoint a gpio.3 o entro por soft... y por soft seguro que no tengo memoria suficiente, estoy a puntito de desechar este pic para el programable y pasarme directamente al 12F683 que tiene 2 K.

Bueno, pues ya tengo revisado el Hard, al final haciendo caso al compañero namberguan he bajado las dimensiones a 17 mm, este ha salido en fibra pues es un retal que tenia por ahi...


Tengo que perfeccionar el recortado pues me salen fatal a ver con la idea del compi de la corona con plantilla.....

Cuando tenga un rato meto el firmware en el driver y empiezo pruebas a ver como va....