[Proyecto] 18650 EDC

que tienes en mente? poner un disco por encima y otro tambien por debajo de la lamina sobre la que va ahora el led ?

No. Voy a hacer el pill entero nuevo. Sin discos.
En lugar de ir roscado, irá embutido haciendo tope en el fondo previa mecanización del interior de la cabeza.
De esta manera el pill quedará mazizo.

Aluminio o cobre? Que me dices?

No será la primera vez que discutimos entre aluminio y cobre.
El cobre tiene mejor conducción térmica, pero acabará pegado a aluminio para disipar. La unión entre ellos crea un salto en la efectividad por el
cambio de material. Personalmente, sí lo haría de cobre...pero también me haría otro de aluminio.
Al tener cifras dispares ambos metales, pueden dilatarse y contraerse a diferentes ritmos y con el tiempo eso ser un problema para unas roscas
creadas en cobre (muy blando), que es fácil que acaben barriéndose y/o deformándose por la compresión de la batería y el muelle.

Argh! Te leo el nuevo post y veo que va sin roscas...difícil elección entonces.

que envidia de torno

para mi ese tamaño el ideal para edc con una 18650 para tener autopnomia y con xm-l estos dias de frio llevo hasta 4 linternas de ese tamaño 3 uf 2100 y una tr801 con xm-l y asi puedo usarlas para templar un poco las manos sin miedo a quedarme sin bateria


yo tambien tengo una p10 con con xm-l pero no la uso mucho por riesgo de cortocircuito no le aprietes mucho la parte inoxidable de la cabeza que sujeta el reflector o haras un corto a mi me ha pasado varias veces con baterias protegidas no encendera y con no protegidas se te retraera el muelle

el tema es que sobre los cuadrados grises hay una capa no conductora pero si aprieras mucho el reflector la atraviesa



lo bueno es que ese ese reflecdtor aprobecha al maximo el xm-l con no apretar mucho esa pieza no creo creo que tengas problema

Ojalá pudiese compartir el torno con vosotros...
Tu mod de la P10 lo he leido y releido varias veces. Es muy interesante pero yo voy a por una "reconstrucción" completa, para no tener que prescindir de la P10 original (El mod esta basado en el tubo vacio que DX me mandó por error).
Para ello, como comente, voy a mecanizar un pill completamente nuevo, y a ser posible en cobre. El reflector lo quiero OP y a ser posible de 11mm de profundidad (O menos!) para que sea más flooder que con el original SMO, pero conservando las caracteristicas propias de una linterna de foco fijo. Ya he visto alguno en el almacen de recambios, que es candidato y está contrastado en otras P10 de BLF.
Sobre el reflector: El original hace 18mm de diametro X 12mm de altura. Hay una tolerancia positiva bastante grande en el diametro, ya que el diametro interior del tubo en la parte no roscada es de 20.5 ANTES de pasarlo por el torno para quitarle los hilos de rosca para el pill. Mientras menos altura, mas material se le puede dejar bajo la estrella.

Estoy tomando medidas para el pill nuevo a mecanizar:
Alguno tiene el nuevo driver de KD de 3040mA a mano? Me interesaria saber que altura tienen los componentes por la cara que quedaria dentro del pill (la opuesta a la del muelle de contacto con el positivo de la bateria).
El pill original esta medio vacio con hueco de 7mm de altura, de los que el driver original solo ocupa apenas 2, y lo ideal es dejar cuanto más metal bajo la estrella mejor. e pensado que con 3mm es suficiente para el driver, pero necesitaria esa medida para confirmar. Dejando esos 3mm,bajo la estrella quedarian aproximadamente unos 5.5mm de cobre/aluminio mazizo, ideal.

Un saludo!

Ya que medimos, medimos todo:

Diñametro: 17mm clavados, se puede limar pero poquito porque hay componentes casi en el borde en caso de necesidad (yo lo necesité para la X9).

Altura total, de muelle a componentes de la cara opuesta: 7.4mm con el muelle extendido, y 6mm comprimido.

Espesor del pcb sin contar componentes: 1,3mm

Altura de pcb a componente mas alto en la cara opuesta al muelle: 1.5mm

Altura del componente mas alto sin contar muelle en la cara del muelle: 1.5mm

Altura del muelle sin comprimir: 3.55mm

Altura del muelle comprimido: 2mm

Son medidas apróximadas, mi calibre no es digital, y hay un pequeño margen de error.

Xray: Lo sé. No es la primera y no será la última. Al final creo que me decido por el aluminio, por el tema de la dilatación. Al ir embutido, no hay peligro de roscas que se borran, pero aun así me parece más lógico utilizar el mismo material ya que quedará más compacto en todas las fases de la dilatación.
Yavi: Mil gacias por tus mediciones. Dejando 3mm de hueco entre el escalón donde apoya la base del PCB hay más que suficiente. Quizas aplicando algún tipo de aislante en el interior por precaución por si acaso.
Ya tengo todas las medidas:


No son identicas al pill original en altura. El original tiene una garganta demasiado profunda (que la hace coincidir con el anillo del reflector) que no va a hacer más que molestar a la hora de instalar el led o posicinar el reflector.
La pared que queda bajo la estrella es de 5mm de espesor, contra el par de milimetros escasos que trae el de serie.
La manera optima de proceder seria hacer primero los huecos de la estrella y el driver tal y como veis en el "plano" y luego, con el tubo ya preparado sin roscas en su interior, ir rebajando el diametro exterior hasta que coincidan. Lo ideal seria tambien que entrase "a martillo" para no tener que usar demasiada silicona termica (o ninguna).

De todos modos, armaros de paciencia ya que hasta dentro de un més no tengo turno de noche. Y aun tengo que pedir el led y driver.

De momento he instalado el pill de la P10 original en el tubo modificado y me encanta lo compacta y lisa que queda. Y el clip de la SIPIK es de lo mejorcito. Solo es 110mm de largo contra los 102mm de la balder.

Los 16mm que marcas en el plano para que entre el driver, no se si son suficientes, ya te decía que hay componentes muy pegados al borde del pcb, en casa te lo mido para confirmar, pero seguramente si dejas 16.5 mejor que mejor, y los 17.5mm que dejas para el pcb en sí, yo dejaría un poco menos, con 17.1-17.2 creo que iría mejor para que quede mas aprisionado y pueda disipar mejor, a no ser que tengas pensado hacer un casquillo para meter a presión que cubra esos huecos.

Por los 16mm no te preocupes. En la EDI-T use esas mismas medidas para el casquillo y me entró sin problemas. De no entrar esta nueva versión, con unos golpes de lima en el pill en la zona donde se encuentre con el componente problematico se arregla.
Los 17.5 igual si es necesario hacerlos algo menos, ya que al ser aluminio no voy a poder usar estaño para rellenar. Lo dejaré en 17 y si es necesario se agranda a posteriori.

Es curioso que comentes lo de la disipación... que opinarias de rellenar el hueco ente el driver y el pill (los famosos 3mm) con fujik para que los componentes de la cara oculta del driver esten disipados?
Por otro lado, el calor del led afectará al driver de manera más directa... Dilemas existenciales...

Saludos y gracias por el aviso!

Si puedes limar a posteriori, sí mejor dejar eso 16 que comentas, hasta dejarlo lo más justo que se pueda.

Y los 17mm también me parece buena idea dejarlos bien justitos y si es necesario pasar lija fina al driver ó bien al aluminio hasta ponder encajarlo a presión, yo le metí así con martillo y taco de madera para no estropearlo.

Lo de rellenar con fujik, supongo que los 5mm que has dejado de aluminio entre los dos compartimentos, sean suficientes para que la superficie que queda mas cercana al driver este mas fria que los componentes del propio driver, pero eso no te lo puedo asegurar, en la x9 quedaba una distancia enorme y lo dejé al aire, echando fujik solo en el contorno del driver que está en contaco con el pill, y por el lado exterior lo estañé ya que el pill de esa linterna es de latón y algó si que agarra el estaño a base de insistir, y dejar una buena capa e ir aplastandolo para que haga al menos algo de contacto aunque no quede soldado en algunas partes.

Así haré. Tengo un juego de limas de precisión que para estas cosillas son de lo mejor.
En el pill original de la P10, que es de aluminio, el driver va embutido en un anillo de laton y soldado por el interior. Siendo todo el pill de aluminio el driver tiene que entrar a presión y no tener demasiada tolerancia ya que el estaño no agarrará. empezaré por 17mm y de no entrar lima al canto al borde del pcb. Estaño para asegurar la conexión eléctrica en todo caso.

Y rellenaré el hueco del driver con fujik, ya que admás de mejorar la transmisión térmica de los componentes de esa cara, hará a su vez de aislante entre el pill (negativo) y el driver.

este post cada vez se pone mas bueno..!!!

Con respecto a la pintura...
Vienen unos "primer" para aluminio. Personalmente consigo uno usado en aviación (sin cromatos), pero en las ferreterías se puede conseguir "Wash Primer" (contiene cromatos) que cumple esa función. Ambos son de dos componentes, que se preparan en el momento de usar.
En la época (más de 30 años ha) que no conseguía esos "primer", usé como decapante del alumino soda cáustica o desoxidante (fosfatizante), indistintamente. Para luego pintarlo con fondo antióxido y finalmente la pintura deseada. No era lo mismo pero daba resultado, con la soda parecía quedar mejor, pero era más riesgoso (por las salpicaduras).

Muchas gracias! Tomo buena nota.
Si esta semana tengo tiempo me acercaré a la tienda de brico de mi barrio a preguntar por la imprimación y la pintura. De paso me haré con los tornillos métrico 3 con cabeza allen rebajada en inoxidable para el clip.
Quizas opte por otro color que no sea negro mate. Quizas un gris oscuro tipo gunmetal combinará mejor con la corona de acero.
Saludos!

Muchas gracias! Tomo buena nota.
Si esta semana tengo tiempo me acercaré a la tienda de brico de mi barrio a preguntar por la imprimación y la pintura. De paso me haré con los tornillos métrico 3 con cabeza allen rebajada en inoxidable para el clip.
Quizas opte por otro color que no sea negro mate. Quizas un gris oscuro tipo gunmetal combinará mejor con la corona de acero.
Saludos!

Debo agregar... Lee las instrucciones de mezclado de "primer", el aeronáutico los componentes se mezclan 50/50 y el "wash primer" que se consigue en mi país se mezcla 1L de fondo con 200cc de catalizador. Personalmente aplico la pintura directamente sobre el "primer" prero se aconseja aplicar un fondo. Se debe aplicar el fondo o la pintura en un período de tiempo determinado dependiendo del producto, lo aplico aproximadamente a las dos horas luego de aplicar el "primer", en ese tiempo nunca fallas. Generalmente luego de media hora puedes cubrir el "primer". Te cuento esto porque la primera vez que apliqué "primer" aeronáutico pinté al otro día y se descascaró, entonces leí las hoja técnica y descubrí mi error. La pintura que uso es la común en spray, pero se aconseja algo bueno: poliuretánica, vinílica...

He estado comentando el tema de la pintura con un conocido que se dedica a la pintura profesionalmente. Me ha recomendado pintura anticalorica, como la que se usa en los escapes artesanos o piezas de motores (culatas sobretodo). Resistente a los cambios de temperatura.
Se puede encontrar facilmente en tiendas de automoción, en spray.

Bueno. He vuelto al trabajo esta semana y mis cilindros de aluminio, laton, cobre, bronce y nylon siguen escondidos donde los dejé fuera del alcance de los amigos hamijos de lo ajeno...

No he tenido oportunidad de avanzar con el pill, tengo que esperar al turno de noche. Lo que si tengo listo es la lista de piezas a pedir para completar el proyecto:

Lente de cristal: Ya la tengo (Reciclada)
O-Rings: Ya me llegaron (16mm para el cuerpo y 18mm para la corona)
Reflector:OP y poco profundo. Pack de 4 (para experimentar con varios enfoques limando el culo)
Led: XM-L T6 3C (5000K) Neutral White en estrella de 16mm.
Driver: KD's 8x7135 V2

Al final me he decidido por el T6 NW en lugar del U2 CW (No hay U2 NW????). Ya tengo un U2 CW en la EDI-T y varios T6 CW (Shadow, Balder, Mag, C1...) asi que voy a probar con el NW a ver si me gusta. De no ser así, transplante y listos. Sabeis de algun otro sitio de donde sacar un XM-L NW que no sea cutter?

Y por último, estoy pensando en pedir un interruptor forward. Desconozco si podré usarlo, ya que el interruptor de la P10 no parece desmontable (sin usar la violencia).
moviles2 yo te invoco

Novedades traigo!

He acabado todo el trabajo de metal con la linterna. (Bendito turno de noche )

Eliminadas las roscas interiores para el pill original




Mecanizado el nuevo pill:



Cara del led.


Cara del driver.


Vista lateral (escalón que encaja a presión con la pared interior)




Encaja a presión. Hay que usar un cilindro como extractor para sacarlo.

Ahora estoy liado con el interruptor:

Lo he podido desmontar sin dañarlo.

A la espera de recibir el material, que irá llegando esta semana.
Lo que me va más retrasado es el reflector y el driver que aun están en tierras orientales.

Menuda pinta va cogiendo

Si, a mi tambien me está gustando mucho como va perfilandose.
El LED y el interruptor forward están "en proceso de entrega" por lo que los tendré a principios de la próxima semana.
El driver "esta en salida internacional", quizas a finales de semana, principios de la siguiente.
El reflector es que está más retrasado. Lo pedí todo el mismo dia pero ya sabeis como funciona DX. Tengo número de tracking desde hace 7 dias pero aun no lo han introducido.
De todos modos, tengo uno (donado por otra linterna) que tiene medidas muy similares, por lo que no habrá que esperar a que llegue para empezar a jugar con el enfoque.

Un saludo!

[UPz]

Ya tengo todo el material.
El driver de KD ha llegado defectuoso... Por lo que he usado el driver de una Balder SE-1 de un compañero al que le petó la función boost y solo funciona con li-ion. Con una 18650 traga 2.6A en high.
En breve os enseño el montaje provisinal antes de darle el acabado final al exterior (pintura).

Un saludo!

vaya putada el driver , a ver como queda, tiene una pinta estupenda